Симферополь—Большой каньон

«Лежит в ладонях маленькой долины»... — эти слова песни безымянных авторов, посвященные Симферополю, как нельзя лучше указывают на его местоположение. Он очень удачно разместился в продольной долине, разделяющей Внутреннюю (Вторую) и Внешнюю (Третью) гряды Крымских гор. Река Салгир прорезает обе гряды и выходит здесь на равнину. Фактически территория, занятая Симферополем, представляет собой обширную котловину в месте пересечения продольной долины долиной реки Салгир.

Правда, в последние годы жилые массивы города все выше и выше взбираются по склонам гряд, создавая новые районы там, где раньше на крутых каменистых откосах лепились только отдельные домики.

О современном Симферополе можно рассказать многое. О его новостройках и промышленных предприятиях, веселых зеленых парках, о гостеприимных людях, населяющих город. Но это тема отдельного рассказа, а наша цель — Большой каньон. Поэтому отправившись рано утром на автовокзал, сядем в автобус, следующий по маршруту Симферополь — Соколиное, и в путь.

Севастопольское шоссе, по которому Мчится наш автобус, плавно изгибается по дну продольной долины. Справа видны обрывы Внешней гряды, слева — пологие склоны Внутренней. Эти несимметричные в разрезе гряды, состоящие из слоистых, наклоненных в одну сторону пород с пологими северными склонами и обрывистыми крутыми южными, называются куэстами.

Дорога на Севастополь проложена еще в середине прошлого столетия. Но, конечно, нельзя сравнить современную с той старой немощеной дорогой, по которой во времена Севастопольской обороны 1854—1855 гг. в душном пыльном облаке двигались обозы и колонны русских солдат. Сейчас это широкое асфальтированное шоссе, обсаженное стройными тополями и фруктовыми деревьями. И названия у придорожных сел: Чистенькое, Приятное Свидание (так назывался трактир, бывший на этом месте в середине прошлого века), Тополи, Сирень — под стать этой благодатной местности.

Тридцать километров до Бахчисарая автобус пробежит за достаточно короткий срок, но и за это время многое может увидеть любознательный турист. Ведь почти с каждым километром пути связаны исторические события седой старины или недавнего прошлого. Памятники погибшим героям, плантации роз и лаванды, сады и виноградники — наглядное свидетельство и ожесточенных схваток с врагами нашей Родины и мирного созидательного труда на крымской земле.

Но вот, фыркнув последний раз, автобус останавливается на автобусной станции в Бахчисарае. Она разместилась в новом двухэтажном здании на восточной окраине нового города. Старый город с его кривыми улочками, старыми татарскими зданиями и ханским дворцом находится на юго-западе, в долине речки Чурук-су. Дальше, в верховьях той речки, находится знаменитый «пещерный город» Чуфут-кале. Бахчисарай (дворец в саду) был столицей крымских ханов до конца XVIII в. Много интересного и поучительного можно было бы узнать, осмотрев город, но... автобус стоит всего несколько минут. В Бахчисарай же мы советуем сделать специальную экскурсию.

Новая объездная дорога (построена в 1977 г.) плавно обтекает Бахчисарай с севера и запада. За селом Железнодорожным она снова сливается со старой дорогой Симферополь — Севастополь. На 38-м километре, около села Сирень (бывшее Сюрень), шоссе разветвляется. Влево от основной магистрали, по которой продолжает стремительный бег к Севастополю поток машин, отходит асфальтированное шоссе, ведущее на Ай-Петринское плато и далее в Ялту. У северного склона Ай-Петри лежит село Соколиное — конечный пункт нашего автобусного маршрута. Но до него еще сравнительно далеко.

Через несколько километров после развилки открывается живописный вид на так называемые «Бельбекские ворота». В этом месте река Бельбек прорезала (как и параллельная ей Кача) Внутреннюю гряду. Дорога ныряет в ущелье и по пологому склону спускается к селу Танковому. «Бельбекские ворота» поражают своим величием и характерными очертаниями на расстоянии и вблизи, когда автобус мчится вдоль нависающих над дорогой скал. В самом узком месте ущелья его ширина по верху составляет 300 м, а глубина-160 м.

Перед Танковым вправо ответвляется асфальтированная дорога, по которой через села Красный Маяк и Залесное можно добраться (сначала на автобусе, затем пешком) к «пещерным городам» Мангупу и Эски-кермену — интересным памятникам средневековья. Само название села — Танковое — свидетельство ожесточенных боев, которые вели части отступающей Приморской армии при своем движении к Севастополю. Ранее это село называлось Биюк-сюрень.

За Танковым, слева от дороги, в обрывах Второй гряды отчетливо видны мрачно зияющие жерла гротов. Один из них, грот Сюйрень I, облюбовал наш далекий предок — кроманьонец, живший в эпоху позднего палеолита. Обитатели здешних мест в те далекие времена занимались не только охотой, но и рыболовством. Об этом свидетельствуют костные остатки лосося, вырезуба и других рыб, найденные в гроте. Это, кстати, доказывает, что пра-Бельбек (древний Бельбек) был куда многоводнее, чем в наши дни... Рядом, в другом гроте (Сюйрень II), также обнаружена стоянка древнего человека, относящаяся к более позднему времени — мезолиту.

В Бельбекской долине можно увидеть впечатляющие памятники средневековой и новой истории. На противоположной от нас стороне долины за селом Большим Садовым возвышаются над неприступными обрывами башни и стены каких-то древних сооружений. Это остатки Сюйреньской крепости. Она была сооружена византийцами на скалистом мысе Куле-бурун как дозорная крепость, господствующая над всей северной частью Бельбекской долины (время возникновения VIII или IX век), а погибла от татаро-монгольского нашествия в 1299 г. К крепости примыкают остатки пещерного монастыря Челтер-коба. Мыс, на котором он располагается, носит название Ай-Тодор. Считается, что именно так назывался монастырь, возникший здесь не позднее IX в., основанный монахами-иконопочитателями. Монахи бежали из Византии от притеснений светской власти. Рядом, в селе Малом Садовом, неподалеку от дороги можно увидеть скромный памятник летчику морской авиации М.Т. Хрусталеву, который в ноябре 1941 г. повторил подвиг капитана Гастелло, направив свой пылающий самолет на колонну вражеских войск во время ожесточенных схваток между нашими отступающими войсками и авангардом 11-й немецкой армии Манштейна.

Оставшийся позади крутостенный участок долины реки Бельбек, который носит название Бельбекский каньон, — один из красивейших в Крыму. Здесь находится редкостный комплекс большого количества оригинальных форм выветривания известняков.

Расположенные по его склонам шебляковые заросли держидерева обыкновенного, шиповника, сумаха дубильного и других кустарников придают ему экзотический вид. В 1975 г. каньон был объявлен памятником природы республиканского значения.

Не меньший интерес представляет и другой заповедный объект — Бельбекская тисовая роща. Здесь, на крутом левом берегу реки Бельбек, среди буково-дубового леса находится самая большая в Крыму (свыше 2000 деревьев) роща тиса ягодного, заповеданная в 1969 г., с 1980 г. — заказник.

После сел Танкового и Малого Садового автобус делает кратковременную остановку в п. г. т. Куйбышево. Это довольно крупный населенный пункт, бывший районный центр, с современными зданиями универмага, клуба, школы, больницы, жилыми домами. Упоминания об этом поселении — под названием Алабат — встречаются уже в документах XVIII в. В 1960 г. Куйбышево было отнесено к категории поселков городского типа. Сейчас жители его и ряда окрестных сел: Большого Садового, Малого Садового, Высокого и других работают в колхозе им. Ильича (в Куйбышево его центральная усадьба). Как и сотни лет назад, местные жители занимаются виноградарством, садоводством, табаководством. Не раз продукция колхоза отмечалась дипломами ВДНХ.

Интересно, что коллективная трудовая деятельность в Куйбышево (Албате) началась еще в 1921 г. с создания трудовой артели «Сезам», в которую вошли 19 бедняков и 25 членов их семей.

За Куйбышево дорога продолжает бежать по правому борту Бельбекской долины. Через 2—3 километра справа за деревьями мелькнет гребень Ново-Ульяновской плотины, построенной для создания водохранилища на одном из притоков Бельбека. На 30-м километре от Бахчисарая автобус въедет в Нижнюю Голубинку, а затем просто в Голубинку, центральную усадьбу садоводческого совхоза «Ароматный». Один из видов продукции, которую производит совхоз, — эфиромасличные культуры — объясняет его название. Аромат — следующее село на нашем пути, к которому примыкают большие плантации роз. Сразу за Голубинкой вправо ответвляется шоссе, по которому можно проехать в село Богатое Ущелье или к месту выхода источника Аджи-су, или через перевал Бечку — в Байдарскую долину, а оттуда в Севастополь или на Южный берег.

На окраине села Аромат пересекаем Бельбек и следуем вдоль его левого притока — речки Коккозки. За мостом через Бельбек, слева от дороги, расположено здание водолечебницы «Черные воды», где ежегодно проходят курс лечения 1400 человек. Собственно ванны больные принимают не здесь, а возле целебного источника Аджи-су — Черные воды, который выходит из таврических сланцев в нескольких километрах западнее села Аромат. Больных доставляют туда на автобусе. Воды источника Аджи-су по составу близки к мацестинским. Они с успехом применяются для лечения ревматизма, радикулита, некоторых других заболеваний. Количество воды, поступающей из источников, позволяет отпускать всего до 150 ванн в день. Уже несколько лет на базе этого источника работает прогностический пункт Института минеральных ресурсов Мингео СССР. На основании данных, полученных при изучении изменений химического, газового состава, температуры вод этого источника и некоторых других, расположенных в разных районах Крыма, ученые разрабатывают методику предсказания землетрясений.

За селом Аромат влево уходит дорога, обсаженная высокими, стройными тополями, ведущая в село Счастливое. Туда мы еще отправимся во время следующего путешествия. Дорога же, по которой мы едем, после ответвления в Счастливое, продолжает плавно изгибаться вдоль русла реки Коккозки. Сейчас автобус бежит по живописной Коккозской долине, глубоко врезающейся в Главную горную гряду. Впереди, слева от дороги, огромной башней поднимается Бойкинский массив, справа, как неприступные крепостные стены, возвышаются обрывы горы Седам-кая. Невольно вспоминаешь туристскую поговорку:

Бездну тайн в себе храня,
Поднялась Седам-кая.
Рядом мрачен и красив —
Грозный Бойкинский массив.

В живописном ущелье между двумя массивами расположилось село Соколиное (бывшее Коккозы). Не доезжая До него примерно два километра, слева, в небольшом парке, увидите постройки турбазы «Орлиный залет». Почти наверняка вы увидите, как от ворот турбазы плановая группа туристов отправляется туда же, куда и вы, — в Большой каньон.

Домики Соколиного уютно расположились в Коккозской долине и, как везде в горных районах, один за другим поднимаются по склонам вверх. Выйдя из автобуса после двухчасовой поездки, постарайтесь, прежде чем отправиться по пешеходному маршруту, изучить на автостанции расписание автобусов, чтобы не опоздать на последний, идущий в Бахчисарай или Симферополь.

Широкая трасса за селом превращается в узкую дорогу. Огибая домики Соколиного, постепенно поднимаемся по левому борту ущелья. С дороги хорошо видны четырехэтажное здание школы-интерната и расположенное против него необычное сооружение — бывший охотничий дом князя Юсупова, построенный в 1910 г. по проекту архитектора Н.П. Краснова (автора знаменитого Ливадийского дворца). В облике здания отчетливо видны элементы восточной архитектуры (кое-что было сделано по образцу Бахчисарайского дворца). Охотничий дом окружали пристройки, веранды, башни; здесь даже был свой «фонтан слез». Кстати, с именем сиятельных владельцев этих мест были связаны и названия, еще и сейчас встречающиеся в разговоре, описаниях, на картах: Юсуповский источник, Юсуповские каменоломни, Юсуповский охотничий заказник. После революции и гражданской войны в бывшем охотничьем доме разместилась Коккозская экскурсионная база. В черные дни гитлеровской оккупации в нем располагалась специальная контрразведывательная часть, созданная для борьбы с партизанами. Были здесь тогда и большой продуктовый склад, и казино, в котором развлекались офицеры карательных отрядов.

Темной зимней ночью 1942 г. в окно казино полетели партизанские гранаты; много фашистов было убито и ранено. В книге писателя Ильи Вергасова «Крымские тетради» приводится выписка из доклада начальника политотдела Отдельной приморской армии Л.П. Бочарова: «Партизан Малышев проник в село Коккозы и бросил в окно 6 гранат... Оставшиеся в живых фашисты бросились на улицу. Тов. Малышев уничтожил из выбежавшей группы 4-х офицеров, при этом сам погиб». Боясь партизан, гитлеровцы полностью уничтожили прекрасный парк, прежде окружавший дом. Сейчас это здание принадлежит школе-интернату.

В полутора километрах от Соколиного вправо отходит широкая тропа на скалу Орлиный залет. На вершину этой скалы, и впрямь напоминающей своей формой распростертые крылья гигантской птицы, стоит совершить отдельное путешествие. Оттуда открывается великолепная панорама: в поле зрения и Коккозская долина, и обрывы Внутренней гряды, и равнина степного Крыма. Не случайно в годы Великой Отечественной войны здесь находился дозорный пункт крымских партизан. От смотровой площадки на вершине горы во многих направлениях ведут туристские тропы. К югу отсюда до войны находился так называемый Чайный домик (построенный теми же князьями Юсуповыми), в войну он был сожжен фашистами. Чайный домик находился на территории 5-го партизанского района.

От этого места можно пройти и к зубцам Ай-Петри, от них спуститься по канатной дороге на Южный берег, или направиться на запад — в урочище Ай-Дмитрий (а затем в Байдарскую долину), или на восток, чтобы выйти на дорогу Бахчисарай-Ялта.

Но продолжим путь по извилистой дороге, ведущей на плато Ай-Петри. Слева, внизу, глухо шумит речка Коккозка, справа возвышается крутой склон долины. Впереди в просветах между кронами деревьев все время маячит остроугольная вершина горы Сююрю-кая, имеющая характерные очертания наклонной треугольной пирамиды. Туристы прозвали гору «Сахарной головкой» из-за сходства (сомнительного, на наш взгляд) с сахаром-рафинадом, который выпускался в старину в виде конусообразных отливок.

Наконец Сююрю-кая отступает в сторону, и дорога подводит нас к повороту в каньон. В разгар туристского сезона, да и в обычные выходные дни, это очень оживленное место. На площадке перед мостиком через речку Сары-узень стоят автобусы с экскурсантами из разных городов Крыма. Влево, куда приглашает указатель «Большой каньон», одна за другой уходят туристские группы. Справа еще сравнительно недавно функционировали буфет «Ласточка» и ресторан «Каньон», где в неограниченном количестве продавались спиртные напитки. Это приводило к тому, что некоторые горе-туристы, добравшись до стойки, около нее и заканчивали свое путешествие в каньон.

Сейчас здесь находится кооперативный ресторан «Большой каньон», где посетителей угощают шашлыками и... коньяком и шампанским.

Над дорогой на краю площадки возвышается беседка для отдыха, у подножия беседки установлена обращенная к шоссе мраморная плита с красной лентой наискосок — в память об отваге и мужестве партизан.

Остановимся на минуту около щита со схемой маршрутов по каньону. Уточнив свой маршрут, отправимся в путь по ущелью. Проселочная дорога подведет нас к реке Сары-узень. В маловодный период ее легко перейти по камням, брошенным в русло. Еще несколько метров — и дорогу преграждает речка Аузун-узень, текущая из каньона. Ее лучше переходить по бревнышкам, заботливо уложенным поперек русла. Сары-узень и Аузун-узень, сливаясь несколько ниже «переправы», образуют речку Коккозку.

За речками, в пойме, змеящиеся между кострищами тропы выводят нас на основную широкую тропу, ведущую из Соколиного в Большой каньон. По ней и начнем подъем наверх, по правому борту ущелья. Самого каньона еще не видно: густой лес и складки местности скрывают его, видны только вершины отдельных скал. Поднявшись на несколько десятков метров, увидим, что дорогу пересекает сухой арык, проложенный еще до революции жителями Коккоз для полива садов. Поднявшись на высоту около 100 м над поймой, тропа выбегает на небольшую поляну. Здесь, в тыльной части поляны, когда-то рос разметавший ветви огромный скальный дуб. Но примечателен он был не своими размерами (такие деревья нередки в крымских лесах), была у него одна особенность, из-за которой его знали во многих уголках нашей страны. Это дерево, по уже давно сложившейся традиции, служило своеобразным почтовым ящиком для туристов, посещающих каньон. Они оставляли в дупле письма для тех, кто приходил сюда после них. И так из года в год продолжалась необычайная эстафета. Это был веселый и добрый обычай — оставлять свои пожелания, делиться впечатлениями со своими незнакомыми друзьями. Но в 1981 г. дуба не стало. Его варварски сожгли неизвестные хулиганы.

Сейчас от дуба остались только обуглившийся полусгоревший ствол да сухая ветка, жалко и нелепо вытянувшаяся над тропой. Кое-кто из туристов еще пытается поддерживать старую традицию и оставлять свои записки в выгоревшем дупле, но это уже, конечно, далеко не то, что было раньше.

От поляны с останцами бывшего «Почтового дуба» одна тропа уходит к верхнему краю каньона, другая ведет вправо и после небольшого подъема спускается в русло. Мы пойдем по второй. За поворотом открывается вид на огромную расселину с отвесными стенами. Правда, ветви деревьев мешают рассмотреть ее во всех деталях, видна только ближняя часть.

От поворота тропа спускается вниз, где голубая вода в русле каньона весело перепрыгивает с уступа на уступ. Вот вправо отбежала дорожка, ведущая к сравнительно крупному водоему (его называют Голубое озеро). На берегу этого горного озерца отдыхают и любуются небольшим водопадом многие посетители каньона. Затем по более пологой дорожке выходим на основную тропу и по ней за несколько минут снова спускаемся к руслу. Это живописное место называется Яблоневый брод. Слева в основное русло впадает речка Алмачук (в переводе ее название означает «яблоневое урочище») — отсюда и название брода. На левом берегу видна тропа, уходящая вверх на Ай-Петринское нагорье. К ее началу гостеприимно приглашают несколько бревен, положенных на огромные камни в русле реки. С востока над бродом нависает величественный остроконечный утес — первый в ряду утесов правого берега, названный профессором И.И. Пузановым Сторожевым. Впереди, сжатая узкой расщелиной, бежит нам навстречу речка Аузун-узень. «Этот уголок проникнут каким-то особым очарованием, — пишет И.И. Пузанов, — кажется, что Аузун-узень как бы отдыхает, чтобы, получив подкрепление со стороны Алмачука, снова ринуться в последнюю теснину, образованную нависающими слева и справа невысокими скалами. Отдыхающая речка и все урочище, затерянное в недрах гор, манили нас к отдыху под сенью густых кустов кизила, под мелодичный звон двух горных потоков, в которых весело играла шустрая форель»¹.

И в самом деле, не хочется уходить отсюда, так здесь хорошо. Но тропа, то суетливо пробирающаяся по скалам над самым потоком, то отступающая в сторону от берега, настойчиво зовет дальше. Сначала по правому берегу, затем снова по бревнам, дорожка перебегает на своего рода маленький полуостров, образованный струящимися почти со всех сторон потоками. Прямо перед нами бежит поток, вырывающийся из заросшей лесом тесной расщелины. Это один из крупнейших карстовых источников Крыма — Пания. Сзади остался левый отдельный выход этого мощного источника, а слева — речка Аузун-узень. Присмотревшись, вы увидите, что русла главного притока и бокового выхода Пании, разделенные полуостровком, перегораживают водомерные рамки. На столбы, к которым они крепятся, уложены бревна через главное русло Пании. Эти водомерные сооружения предназначены для определения количества воды, которое дает источник. Наблюдения ведутся здесь Ялтинской гидрогеологической и инженерно-геологической партией. А первым исследовал и описал этот источник И.В. Рухлов в 1915 г.

Известно, что самые крупные источники встречаются именно в карстовых областях Земли.

А сколько всего источников в Крымских горах? Впервые на этот вопрос попытался ответить в 1927 г. М.В. Аполлосов: по его подсчетам, количество их превышало 2000. Более точную цифру назвал в 1927 г. И.Г. Глухов — 2605. Казалось бы, источников много, вполне достаточно, чтобы снабдить водой полуостров. На самом деле это не совсем так: большинство источников — карлики.

Их средний дебит (количество воды, вытекающее из недр за единицу времени) не превышает одного литра в секунду. Великанов немного и среди них — Пания. Среднегодовой расход воды этого источника — 370 литров в секунду. Это значит, что в среднем только за один час Пания дает более 1300 м³ воды. Этой воды вполне достаточно, чтобы обеспечить все нужды небольшого города. В Горном Крыму насчитывается всего 19 источников с дебитом более 100 литров в секунду; на их долю приходится 64% общего подземного стока.

На утесе около Пании растет несколько экземпляров тиса ягодного. Большой каньон — одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое дерево.

Если пройти метров 70 вверх но узкому ущелью, в котором расположен источник, можно увидеть жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Ее нашли и исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец глубиной 17 м выводит в систему подземных ходов, оканчивающихся непроходимым сифоном. Подземные озера в пещере — это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по которой подземные воды поступают в источник. В паводок вода затапливает горизонтальную часть пещеры, а по мере увеличения паводковых расходов затапливается часть входного колодца. При экстремальных паводках вода потоком изливается из устья колодца. Спускаться в пещеру нельзя — она очень опасна из-за неустойчивого свода и возможности внезапного затопления.

Вернемся к источнику. От него по тропе пойдем дальше, сначала по берегу реки, затем по руслу. Впрочем, можно следовать все время по берегу — тропы есть почти везде, но куда интереснее пройти по обточенным водой известнякам, полюбоваться причудливыми углублениями в коренном ложе, которые за тысячелетия «вырезала» вода в твердом камне.

В Крыму имеются и другие каньоны, но, пожалуй, нигде так отчетливо не видны следы эрозионной (размывающей) деятельности воды: борозды, узкие щели, иногда сплетающиеся в причудливые узоры, эворзионные «котлы».

Эворзионные «котлы» образуются у подножия водопадов, «прыгающих» на сравнительно ровное дно с уступа. Небольшое углубление в русле со временем может превратиться в огромный «котел». А так как живой силе воды помогают крупные глыбы, вращаемые ею на дне «котлов», то размеры их могут достигать многих метров в диаметре и в глубину. Пройдя метров пятьсот-шестьсот, увидим самый крупный в каньоне «котел», заполненный прозрачной, голубоватой водой. Туристам и краеведам уже несколько десятков лет он известен под названием «Ванна молодости». И действительно, путник, окунувшись в бодрящую влагу, молодеет на глазах, что особенно заметно по скорости, с которой он выбирается из «Ванны молодости», где температура воды 9—11° даже в жаркий полдень.

Уже давно забыто старое название «ванны» — Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями, тем более, что по пути из Ялты на Ай-Петри есть другое, «настоящее» озеро Кара-голь; о нем мы расскажем на следующем маршруте. Упоминавшийся выше И.В. Рухлов так описывает это место: «На высоте 256 сажен (над уровнем моря. — Ю.Ш.) расположена в русле ручья вымоина в отложениях известняка, длина которой 2,5 саж, ширина — 1,5 саж, глубина 1,2 саж, в которой открывается источник Кара-голь, но в эту же вымоину попадает вода из русла ущелья». Исследователь здесь немного ошибся: источник не выходит на дне ванны, наполняется она водами другого, не пересыхающего, довольно крупного источника, выходящего в 150—200 м выше по руслу из правого борта каньона. Поднимаясь от «Ванны молодости» к этому источнику, вы увидите, что характер русла меняется: стены ущелья сдвигаются все ближе, в русле появляются уступы, на которые надо карабкаться, чтобы продвинуться дальше. Все мрачнее и мрачнее ущелье. Есть что-то завораживающее в этой дикой суровости и тишине, нарушаемой лишь глухим шумом потока. Остановимся на минуту, оглянемся на пройденный путь.

Трудно передать словами впечатление от увиденного. Нависающие мрачные скалы, монотонный шум воды, грозная красота склонов, уходящих к небу, прозрачный голубой воздух, как кристалл, зацепился за белые скалы, и каким-то чудом примостившиеся на отвесных уступах сосны отражаются в синей воде на дне ущелья... Иногда кажется, что известняк — это тот самый благодарный материал, из которого природа воздвигает вечные памятники сама себе.

А желтые, красные, палевые листья кустарников осенью... Глядя на них сверху, когда они разноцветным ковром расстилаются у подножия отвесных скал, чувствуешь, что осень уже пришла и скоро зима белым пологом закроет это кричащее красками разноцветье.

Перед тем как двинуться дальше, хочу дать несколько нужных советов. К «Ванне молодости» проложены довольно удобные тропы; это конечный пункт плановых экскурсий, которые совершают с турбазы «Орлиный залет». Но чтобы идти от этого места (или расположенного выше источника) вверх по руслу, нужно обладать элементарными навыками скалолазания. В многоводный период надо быть готовым двигаться на участках длиной 100—200 м по колено в воде (с температурой 11—16°), имея для этого соответствующую обувь и одежду. Кроме того, необходимо помнить, что с вершины нависающей скалы на вас может свалиться камень, сорвавшийся по естественным причинам либо брошенный каким-либо горе-туристом. Ну, а в паводки, в сильные ливни и после них движение вверх по каньону от «Ванны молодости» вообще категорически запрещается. В это время в каньоне между отвесными скалами мчится яростный поток, с грохотом разбивающийся о борта теснины, все сносящий на своем пути. Может быть, именно такие бурные периоды имел в виду местный садовник, работавший в парке юсуповского охотничьего домика еще до революции, когда говорил профессору И.И. Пузанову: «Наши крестьяне рассказывают, что по ночам из расселины Аузун-узеня доносятся дикие вопли, визги и хохот — то шайтаны справляют свои свадьбы...»

Следует помнить еще одно обстоятельство: расстояние от устья реки Аузун-узень до «Ванны молодости» — около полутора километров. От поляны с бывшим «Почтовым дубом» его можно пройти за час-полтора. Но впереди начинается трудный участок дороги длиной около двух километров, движение по которому может занять два-три часа времени. Это надо учитывать, чтобы правильно спланировать время возвращения.

Итак, если вы готовы к нелегкому пути, отдохнув и перекусив у источника, можно отправляться вверх по каньону. Очень скоро тропу преградят уступы, а стены сдвинутся, образуя узкий коридор шириной в несколько метров. Вот тут-то и пригодятся ваши навыки скалолазания. Правда, за десятилетия, которые прошли со времени, когда каньон начали столь интенсивно посещать туристы и экскурсанты, почти всюду пролегли тропки и дорожки, по которым можно обойти самые трудные или опасные места. Не доверяйтесь только узким тропинкам, круто уходящим вверх. Они уведут вас либо на борт каньона (в лучшем случае), либо в непроходимую чащобу, либо на отвесные обрывы. Если весна была богата осадками, то в начале лета вам часто будут попадаться участки русла, полностью занятые водой. Обойти их нельзя, поэтому часть пути придется проделать по колено в воде, чаще всего очень холодной (помните наше предупреждение). Пройдя от источника примерно километр, слева по склону увидите небольшую тропинку, которая приведет вас к небольшой пещере, вернее, гроту в крутом склоне, поросшем лесом. Грот этот вполне пригоден для отдыха, а в крайнем случае и для ночлега.

Ущелье дальше кажется непроходимым, тем более что речка здесь образует довольно большие глубокие ванны, но присмотритесь: по правому склону мелькнула небольшая тропинка, она подведет вас к удобному спуску и запетляет дальше через уступы над голубой водой.

На этом отрезке пути трудно выделить какое-нибудь особо примечательное место. Все поражает здесь величием, за каждым поворотом открываются скалы и склоны самой необычной формы. Небо где-то высоко-высоко, только кусочек синевы зацепился за отвесные края каньона. Кажется, что сюда не ступала нога человека. Кажется... А кто написал огромными буквами краской на скале свое никому не нужное имя, кто бросил бутылку в кусты, чьи пустые консервные банки валяются под скальным навесом? И сюда, в самую глухую часть каньона, забредают люди с холодной и пустой душой. Им ничего не стоит запалить костер в заповедном лесу, включить на полную мощность транзистор, заглушающий веселый (так редко слышимый) пересвист лесных птиц.

Пройдя, вернее прокарабкавшись, километра полтора от «Ванны молодости», вы увидите, что склоны ущелья становятся пологими и более низкими. Взгляните на схему. Левое ответвление верховьев каньона, которое называется Куру-узень (Сухая речка), со своими притоками занимает обширную Куру-узеньскую котловину. Именно в нее и вывело вас русло каньона. Устье правого притока — Йохаган-су вы могли и не заметить. Оно спускается в каньон крутыми обрывами, изборожденными огромными эрозионными промоинами.

При выходе в котловину склоны каньона покрыты роскошной растительностью: мхами, папоротниками, плющом, темной зеленью тисов. Именно здесь — пишет Пузанов — ботаник Ваньков находил редкий в Крыму папоротник сколопендрум с нерассеченными листьями. А весной здесь ландыш, белокопытник, венерин башмачок отцветают намного позже, чем внизу, в Коккозской долине.

В Куру-узеньской котловине среди зарослей кустарника тропа уверенно нащупывает ровные поляны, заросшие густой, мягкой травой, и незаметно перебегает на левый берег ручья. Здесь идеальное место для отдыха. Правда, чтобы напиться настоящей родниковой воды, надо подняться вверх по ручью на 2—2,5 км выше поляны. Там выходят родники, вода которых стекает вниз по руслу Куру-узеня. Но для того, чтобы приготовить чай или пищу, вполне годится вода из ручья.

Хорошая пешеходная тропа, на которую вы вышли, — это одна из многих, ведущих на Ай-Петринское нагорье. По ней надо идти в направлении, обратном тому, по которому вы пришли сюда. Несколько сот метров она будет бежать рядом с Куру-узенем, а потом круто начнет подниматься вправо вверх по левому склону огромного утеса, который разделяет русла правого (Йохаган-су) и левого (Куру-узень) верховий реки Аузун-узень. Мыс этот, со слов местного жителя, И.И. Пузанов назвал Трапис (вероятно, от греческого «трапеза» — стол). В плане он больше похож на форштевень гигантского корабля. При движении по этой тропе избегайте дорожек, уходящих влево, — они, круто опускаясь вниз, приведут вас либо на дно каньона, либо к непроходимому обрыву. Имейте в виду, что Трапис — это юго-западный отрог горы Куш-кая, спускающийся к каньону. Тропа проходит много выше обрывов. После того как дорожка пересечет русло большого оврага и вскарабкается на его правый борт, пройдя метров сто, вы увидите, что тропа раздваивается. Выбирайте правую, более старую тропу. Она все так же, поднимаясь круто вверх, выведет вас на небольшую каменистую поляну, примостившуюся на краю только что пересеченного оврага. Отсюда тропа, повернув влево, уже с небольшим подъемом, поведет вас на гребень водораздела.

На водоразделе, дойдя до большой поляны, густо поросшей кустами, можно опуститься по отходящей влево тропке к самой оконечности мыса Трапис, нависающей над местом соединения двух верховий. Именно отсюда в недалеком прошлом можно было увидеть каньон во всем его великолепии. В наши дни густая растительность позволяет рассмотреть только фрагменты великолепной картины.

«Все чудовищное ложе каньона, перерезанное циклопическими ребрами, лежало перед нами, — пишет И.И. Пузанов о видах, открывавшихся когда-то с этого пункта, — особенно хорошо было видно дно Куру-Узеньского развилка верховьев, над которым высится мыс Трапис; в просвете густой зелени можно было даже разглядеть много «эворзионных исполиновых котлов»... Несомненно, наряду с утесами Сторожевым, Пятым и Сосновым, Трапис принадлежит к числу наиболее важных панорамных пунктов каньона».

Вернувшись на перевальную тропу, начинаем спускаться по правому склону мыса Трапис в широкую балку, дно которой покрыто сочной луговой растительностью. Вскоре перевальная тропа под прямым углом соединится с так называемой Биюк-узеньбашской тропой, которая идет по правому борту каньона и затем — на северо-восток к селам Богатырь и Счастливое (бывшее Биюк-узеньбаш). Повернув по этой тропе круто налево, начинаем обратный путь, который пройдем по правому борту каньона.

Но сначала остановимся на минуту. Место, на котором мы стоим, очень напоминает Куру-узень скую котловину. Несколько широких полян с уклоном к Большому каньону стиснуты почти со всех сторон заросшими лесом склонами гор. Прямо на западе перед вами возвышается отдельная вершина горы Куршлюк-бурун — южный бастион массива Бойка, на севере — сам массив с его восточной оконечностью — горой Сютюра. Горизонт на востоке закрывает огромная двугорбая гора, каждый «горб» носит свое название: южный — Караул-кая, северный Куш-кая (Птичья скала), на юге долину замыкают отроги горы Куш-кая. Здесь почти не чувствуется близкое присутствие Большого каньона — формы склонов округлые, мягкие, почти не видно отвесных обрывов и скал. Но это до тех пор, пока мы не выйдем опять на борт каньона.

Сначала тропа пересечет глубокую балку Йохаган-су со струящимся по ее дну ручейком (родники, питающие этот ручеек, находятся на расстоянии около километра выше по руслу), затем из балки мы поднимаемся на пологую поляну — это вершинная часть утеса Пятого. В месте пересечения тропой балки Йохаган-су, в отдельные годы, турбаза «Орлиный залет» устраивает туристскую стоянку «Бойка». Здесь можно отдохнуть, запастись водой.

По тропинке вдоль русла балки подойдем к краю каньона и осторожно заглянем вниз. Отсюда превосходно видна вся та часть каньона, которая располагается ниже развилки. Каньон вытянут в юго-западном направлении, и, если дело идет к вечеру, вы видите, как золото солнечных лучей фонтаном бьет вам в лицо из-за зеленого массива Седам-кая, замыкающего каньон с запада. Массив Седам-кая рассечен глубоким ущельем, которое пропилила река Желтая (Сары-узень). В глубине ущелья хорошо просматривается высокая вершина горы Сары-кая (Желтая скала). Именно отсюда можно отчетливо видеть, что ущелье речки Сары-узень, текущей с запада на восток, геоморфологически является прямым продолжением каньона с речкой Аузун-узень, текущей в противоположном направлении.

Справа от ущелья речки Сары-узень из-за лесистых холмов выглядывает трехгранный утес горы Сююрю-кая, отколовшийся от массива Седам-кая, а уже в районе самого каньона можно во всех подробностях рассмотреть выступающие в русло утесы, начиная от уже знакомого нам Сторожевого и кончая Пятым, на котором мы стоим. Обратимся опять к описаниям И.И. Пузанова: «Рельефно выступала также перед нами необычайная извилистость русла реки, происходящая от того, что от стен каньона отходят огромные контрфорсы, похожие на шпангоуты какого-то строящегося сверхкорабля; каждому шпангоуту правого берега соответствует выемка левого и наоборот. Все выдающиеся мысы и утесы каньона — не что иное, как острые вершины этих шпангоутов или ребер, страшно обрывистых, но тем не менее местами дающих приют неприхотливым крымским соснам, которые ухитряются укореняться в их расщелинах».

Прямо перед вами, если смотреть вдоль правого борта каньона, поднимается от извивающейся внизу речки огромное ступенчатое ребро. Это мыс Четвертый. По прямой от того места, где вы стоите, до мыса Четвертого всего лишь несколько сотен метров, и вы отчетливо можете рассмотреть все детали. Хорошо видно, что верхняя часть мыса, выступающего в каньон, сложена розово-красными слоистыми известняками. В верхней части мыса, над довольно широкой скальной полкой, зияет вход в пещеру Туар-хоба (Коровья пещера), служившую в свое время убежищем для скота. К ней свободно можно подойти по удобной тропинке, легко скользящей по карнизу страшного обрыва. Как и расположенный много ниже, у русла каньона, грот, пещера образовалась в результате выветривания. Здесь необычайно удобное место для ночевки и отдыха.

От пещеры, возвратясь на тропу, идущую вдоль борта каньона, продолжаем путь назад. Тропа то ныряет в густой сосновый лес, то снова выбегает на прокаленные солнцем поляны, но держится все время недалеко от края каньона. Поэтому путник легко может подойти к оконечностям следующих утесов, выступающих в каньон, и полюбоваться открывающейся панорамой. Самой выигрышной панорамной точкой в этой части каньона безусловно является мыс Сторожевой, у подножия которого мы проходили, двигаясь по дну от Яблоневого брода к «Ванне молодости». К сожалению, в настоящее время склоны каньона густо заросли молодым лесом, кустарником и тропку на Сторожевой мыс отыскать трудно. Зато вид, открывающийся с этого места, с лихвой вознаградит вас за трудные поиски. От людей, посетивших вершину мыса Сторожевого, можно услышать выражения крайнего восторга. «Ошеломляет!» — вот, что слышишь чаще всего. И этот восторг — не чрезмерен. Головокружительная бездна разверзается под вашими ногами — это и есть каньон со струящейся на страшной глубине по его дну речкой. Справа — зеленое море лесов, покрывающих склоны Ай-Петринского массива и захлестнувших устьевую часть каньона, прямо, несколько ниже того места, где вы стоите, — на расстоянии 200—300 м — отвесный обрыв левого борта, увенчанный более пологим склоном с густой шапкой леса. Слева — огромная расщелина в теле гор. Только отсюда вы сможете оценить и заново прочувствовать пройденный вами путь. Отсюда хорошо видны выступающие в русле каньона утесы правого берега, на уступах которого кое-где угнездились крупные крымские сосны. На противоположном берегу, несколько левее Сторожевого, отчетливо выделяется мыс левого берега, увенчанный рощей. Примостившиеся на его краю зонтикообразные распластанные крымские сосны дали основание Пузанову назвать мыс Сосновым.

Спустившись снова на покинутую вами при поисках Сторожевого мыса тропу, вы начинаете сначала пологий, а затем все более крутой спуск. Вот в густом молодом лесу тропа запетляла по левому склону огромного оврага, врезавшегося в верхнюю часть правого борта каньона. Остановитесь, прислушайтесь. Откуда-то спереди доносится тихое журчание воды. Еще несколько метров — и вы у родника Джевезлик (Ореховый — деревянное корыто, выдолбленное из ствола бука, подрезает водоносную жилу на склоне оврага. Вода струйками стекает в корыто и затем с мелодичным звоном падает на землю. Над источником, как бы охраняя его покой, стоят огромные буки, исполинами возвышаясь среди молодой поросли. В районе этого источника находилось одно из средневековых поселений Бойкинского удела.

От источника тропа, широкой плавной лентой обогнув овраг и взобравшись на его правый борт, начинает пологий, а затем все более крутой спуск к выходу из каньона. У подножия склона тропа проделывает несколько стремительных зигзагов и неожиданно выныривает из чащи леса на небольшую полянку. Через несколько шагов вы у останков «Почтового дуба».

Отсюда, по уже знакомым местам и тропам, ваш путь лежит обратно — к слиянию Аузун- и Сары-узеней, затем в Соколиное и дальше на автобусе в Симферополь. Этот маршрут прошел по наиболее примечательным местам самого каньона. Не менее интересно будет посетить его окрестности. Для этого мы приглашаем вас пройти по второму маршруту.

Примечания

1. Пузанов И.И. По нехоженому Крыму. — С. 226—227.