В каменном море

На Караби-яйлу ведет много дорог. Надо выбрать кратчайшую от остановки рейсового автобуса до южной, наиболее интересной части плато. И еще такую, где нелегко было бы сбиться с пути на первом же километре. Пожалуй, больше всего отвечает этим требованиям дорога из села Генеральского, У автобусной остановки в этом селе начинается первый маршрут на Караби.

За автопавильоном параллельно шоссе протянулась улица Майская. Идите по ней от конторы отделения «Генеральское» винсовхоза «Малореченский» до околицы села. У крайнего дома улица, став дорогой, направилась в лес, в горы, как будто куда надо. Не верьте ей — заведет, запутает так, что если вам и удастся увидеть яйлу в тот же день, то не раньше вечера. А времени — суббота и воскресенье — что называется в обрез.

От того же крайнего дома вправо пошла тихая, какая-то совсем «домашняя» улочка. И не подумаешь, что она может куда-то вести, ну разве что на огород или пасеку. Сворачивайте именно на эту улочку: она станет дорогой на Караби. Обернется дорогой возле весов для грузовых машин и арки с надписью «Сад бригады № 1», потом обогнет склад под черепичной крышей и полезет в гору среди молодых яблонь и персиковых деревьев совхозного сада.

Возле крохотного пруда дорога, словно утомившись от подъема, сворачивает вправо и идет по склону почти горизонтально.

Сквозь листву обступивших дорогу деревьев выглянул белый домик — лесной кордон. За ним дорога пересекает устье ущелья, из которого, прыгая по камням, вырывается быстрая горная речушка Кучук-Узень. Петляет дорога по увалам, полянам и перелескам. Еще один лесной кордон — и снова петли дороги. Тут есть тропы, несколько спрямляющие путь, но поскольку вы идете в первый раз, лучше не сходить с дороги: на тропах довольно легко сбиться, залезть в чащу, откуда нелегко будет выбраться.

Дорога на Караби-яйлу из Генеральского. Впереди — Тай-Коба

Через дорогу вновь переливается ручей. Он встретится трижды, пока вы доберетесь до его начала — источника Ай-Алексий. Из двух труб фонтана, построенного в форме часовенки, бьют серебристые струи воды, Рядом — круглый стол, скамейки. За деревьями видны палатки туристской стоянки «Ай-Алексий». Кстати, здесь принимают на ночлег самодеятельных туристов. Опушка у источника одаривает удивительным покоем. Дремотно журчит вода, в говор струй вплетаются голоса птиц, шелест листьев над головой. А вокруг — лес. Над ним в дымчатом, голубом небе сверкает каменная корона горы Тырке. К югу, за ущельем Хапхал, солнце высветило известняковые ребра восточного борта Демерджи...

Быстро пролетели 15 минут — время «стандартного» туристского привала. Но прежде чем тронуться в путь, надо запастись водой: на маршруте источников больше не будет до самого перевала Чигенитра, т. е. до конца завтрашнего дня.

Дорога повернула влево и полого пошла вверх, уже по склону хребта Кара-Тау.

Между прочим, здесь нередко ходят машины. Не стоит упускать возможность подъехать, сэкономить для основной части маршрута час-полтора. Если машина попадется до источника Ай-Алексий, не забудьте попросить шофера остановиться около него, чтобы набрать воды.

Теперь до самой яйлы дорога не выдвигает новых загадок и ребусов. Пробитые автомобилями колеи избавляют от раздумий возле каждой вильнувшей в сторону тропки или заброшенной дороги — надо идти только вперед. Через 45 минут — развилка; здесь оборудовано что-то вроде «красного уголка»: плакаты, инструкции по борьбе с лесным пожаром, скамейка. И путь ясен, вон и указатель — «Караби-яйла». В случае, если водой вы почему-либо не запаслись, та дорога, что пошла влево, представит для вас интерес. Снимите рюкзак, канистру в руки — и скорым шагом вниз. Метров через шестьсот на повороте мелькнет указатель: «источник». Еще метров двести — и покажется маленький пруд; возле него бак, из которого хлещет сильная струя воды. Отсюда берет начало река Восточный Суат.

Источник Ай-Алексий

Небольшой вроде сделали крюк, а все-таки задержка — потеряно полчаса дорогого утреннего времени. Вернувшись на развилку, идите по дороге прямо. Через 10 минут — еще развилка. Теперь надо свернуть влево (вправо колея поднимается на верхнее плато). Дорога пересекает зеленую полянку, точнее — первое на вашем пути карстовое «блюдце». Еще пять минут ходьбы лесом, и вот деревья неожиданно расступаются. Перед вами яйла. Правда, она еще не очень похожа на яйлу, скорее на окаймленное лесом поле где-нибудь в центре русской равнины. Таково первое, общее впечатление. Потом на первый план выдвигаются частности, экзотика — то, что присуще только этому месту. Кажется, что нагорное поле пахали невиданно могучие тракторы. Каждый из них проложил на своей делянке борозды, вывернув наружу россыпи известняковых глыб. А вблизи видно, что это не беспорядочные россыпи, а длинные карровые гребни. Торчат они из земли, как острые, оскаленные зубы. Наверное, таким было то поле, которое засеял зубами дракона легендарный аргонавт Язон...

Выйдя из леса, дорога вновь разделилась на две. Маршрут пролегает по правому ее ответвлению. А если свернуть на левое, через семь-десять минут почти у борта яйлы будет неглубокая балка. В ее верховье под лесом стоит дощатый чабанский домик, рядом — колодец Чабан-Чокрак, единственный на южной половине Караби (да и находится он у самого края яйлы). Вода в нем далеко не такая вкусная, как в фонтане Ай-Алексий. И опять же, идти к колодцу — значит делать крюк в полтора-два километра.

Колодец Чабан-Чокрак нужно иметь в виду на случай, если вам понадобится вода где-нибудь не очень далеко от Кара-Тау. Это уже не вынудит вас уйти с плато. Кто-то из группы сбегает налегке к колодцу и принесет воды.

Подъем из Генеральского можно смело рекомендовать всем туристам, идущим с Южнобережья. Если же отравляться из Симферополя или из другого пункта через Симферополь, удобства этого пути менее очевидны. До Алушты троллейбус идет 1 час 20 минут, столько же — автобус от Алушты до Геи уральского. Считайте, что вам повезло, если пересадка займет не больше времени Итого — 4 часа. Да надо еще учесть транспортные трудности крымского лета...

Короче говоря, не исключается ситуация, когда лучше хорошо идти, чем плохо ехать. Тогда воспользуйтесь другой дорогой на Караби — из Перевального, от кольца троллейбусного маршрута № I, по партизанским тропам.

У кольца на трассе Симферополь — Алушта есть мост, под которым спешит к реке Ангаре ее приток, условно называемый Малиновым ручьем. От моста идите улицей села, вверх по течению «ручья», по его правому берегу. Через 20 минут по мостику из бетонных труб, лежащих в воде, перебирайтесь по камням на левый берег реки Выше, за пригорком у последнего дома, увидите указатель: «Партизанские тропы». От него поднимайтесь прямо на косогор, минуя все левые ответвления-тропы. Вскоре будет поляна, по которой разбросаны островки боярышника, одичавших груш и яблонь. Тропа достигла дороги, которая поднялась на поляну тоже из Перевального. Дорога углубляется в лес, идти дальше нужно по ней, на восток.

Теперь пропускайте все правые ответвления дороги. Минут через двадцать на дне лесного оврага вас, уже как старых знакомых, встретит веселым журчанием «Малиновый ручей». Дальше, до самой яйлы, ведет туристская тропа, проложенная по правому берегу этой шумной горной речки. Но прежде остановитесь на привал. Чтобы не переутомляться, возьмите за правило: 45 минут ходьбы, 15 — отдыха. На подъемах, не особенно крутых, — десятиминутный отдых через каждые полчаса.

Река осталась далеко внизу, на поляне — с гол под грибком. Ветви буков великанов закрыли небо. В зеленом тоннеле прохладно и немного сумрачно. Просвет над головой встречаешь, как улыбку друга.

Примерно на полпути по Малиновой балке — ближе к верховью — встретится родник. Подъем стал еще круче — это последнее испытание. Теперь вы с нетерпением поглядываете вперед, ждете. И вот между стволами деревьев засветилось небо. Еще немного, и кончился лес. Надпись на табличке у тропы гласит; «Долгоруковская яйла».

Над верховьем Малиновой балки из-за деревьев показался большой дом, рядом — приусадебные постройки. Это Буковый кордон. От кордона по яйле бежит дорога, по которой продолжается маршрут. Полчаса спустя вам предстоит «форсировать» речку Суботхан (правда, может случиться, что вы и не заметите, когда перешагнули эту «водную преграду»).

Навстречу опять надвигается лес. Слева на скале пламенеет красный обелиск — памятник Клаве Юрьевой и другим бойцам Зуйского отряда, геройски погибшим в июле 1942 года, когда гитлеровцы предприняли очередную отчаянную попытку расправиться с партизанами Крыма. Здесь стояла застава, принявшая на себя первый удар карателей...

Под тенистыми буками и в жаркую погоду прохладно и сыро. Кое-где в автомобильной колее блестит вода. Но идти по мокрой дороге придется всего метров четыреста. Впереди большая красивая поляна. Выйдя на нее, сворачивайте с дороги вправо, на тропу, возле которой стоит указатель; «Высота 1025». Тропа сбегает вниз, к Малой Бурульче. За рекой — 10-минутный подъем. Развилка. Куча камней и железа времен минувшей войны. Табличка, которая напоминает, что здесь, на горе Дедов курень, был один из районов расположения партизан.

Теперь спускайтесь влево по хорошо натоптанной туристами тропе. Через 5—7 минут она выведет вас на берег Бурульчи. Еще небольшой бросок вдоль реки, вверх по течению, и за кустами показались брезентовые палатки туристской стоянки «Партизанская». До нее от Букового кордона вы шли полтора часа. От стоянки «Партизанская» до Караби-яйлы, до выхода из леса под Кара-Тау, тоже полтора часа пути.

Чтобы выгадать время, автор этих строк, отправляясь на Караби. проделывал путь от Перевального до «Партизанской» в пятницу вечером. И утром был уже вне всякой, даже автомобильной, конкуренции.

У туристской стоянки в Бурульчу впадает один из ее притоков — Партизанка, которая течет под самой высотой 1025. Нужно идти вверх, по правому берегу Партизанки, там есть хорошая тропа. Примерно 15 — 20 минут она вьется вдоль речки, затем сворачивает влево на дорогу, что петляет вверх по склону Тырке. Этой дорогой туристские группы идут к водопаду Джур-Джур. Места вокруг, между прочим, грибные. Особенно много бывает здесь груздей.

Поглядывая по сторонам, постарайтесь не пропустить туристский указатель «Вдп. Джур-Джур» — он должен встретиться через 10—15 минут подъема от Партизанки. Возле указателя тропа сворачивает с дороги вправо и еще круче лезет вверх — на гребень, соединяющий Тырке и Кара-Тау. Вам — прямо по той же дороге, которая сразу стала запущенней, глуше. Через 6 минут снопа развилка. Влево и вверх пошел на Орта-Сырт маршрут по местам партизанских боев (отмечен синими метками на стволах деревьев). Но вы продолжайте путь вправо, все по той же заросшей травой, едва заметной дороге. Вот она пошла под гору; 15 минут по балке, где журчит ручей, и перед вами откроется уютная луговая долина, по которой течет речка, приток Восточного Суата. Выше по течению, на противоположном берегу, видны колеи заброшенной дороги. Мимо раскидистого грушевого дерева дорога переваливает через поросшую лесом гриву, за которой... опять та же долина и та же речка? Нет, просто очень похоже. Долина другая и речка тоже другая — Восточный Суат. Здесь Караби уже можно потрогать рукой: правый берег речки — склон этого горного массива. Он сплошь одет лесом; только напротив того места, где вы спускались к берегу, — голая каменистая осыпь.

Начинается подъем на яйлу ближе к деревьям, у левой кромки голого склона. Перед подъемом не забудьте запастись водой. Правда, наверху, у самого края плато, встретится уже упоминавшийся выше колодец Чабан-Чокрак. Но вода из родников на берегу Восточного Суата гораздо лучше.

Подъем занимает 20 минут. За гребнем уже другой мир. Там — яйла. Громоздятся скалы, зияют карстовые воронки, торчат из земли «зубы дракона». Под лесом, на склоне Кара-Тау, расположились овечьи загоны. В балке стоит дощатый домик — пастуший приют. Уже видна выходящая из леса дорога из Генеральского. Вы достигли ее, когда истек шестой час путешествия.

Описанную дорогу из Перевального нужно знать не только потому, что она удобна для туристов из Симферополя. Это наиболее безопасный путь для возвращения с Караби в сильный туман или снегопад, когда нельзя рассчитывать на автобус из Генеральского до Алушты.

По пути из Генеральского вы огибали Кара-Тау с запада. Выбежав из леса на яйлу, дорога продолжает огибать подножие хребта, жмется к его склонам. И вам следует действовать так же: пропускать все повороты влево. Через 10 минут пути на северо-востоке, у самого горизонта, покажутся белые постройки метеостанции. А вы все больше сворачиваете к востоку, идете вокруг Кара-Тау и ее вытянутой далеко вперед «лапы» — голого известнякового отрога. За «лапой» слева от дороги — глубокая котловина, похожая на дно высохшего озера, затем еще развилка с указателем «Метеостанция». Это влево, а вам по-прежнему вправо. Поднявшись от указателя на пригорок, остановитесь и проследите взглядом дорогу, которая зовет вас дальше, извиваясь по каменным холмам. На горизонте, примерно в 400 метрах к юго-востоку, где линию горизонта пересекает дорога, слева от двух-трех одиноких деревьев видна темная черточка. Там овечий водопой. Массивное железобетонное корыто является важным для вас ориентиром. В том месте, на гребне холма, вы оставите дорогу и отправитесь в странствие по безбрежному каменному морю. Идти до гребня с корытом недолго, минут двадцать. Дорога спускается в балку, преодолевает противоположный склон, под которым чабанский домик и овечий загон, обходит слева карстовую воронку — и вы на гребне. Первая, рабочая часть пути закончена.

Пора доставать компас. Почти на востоке (азимут 75°) виден двуглавый холм — Каранчих-Бурун. Обе его вершины увенчаны сложенными из камней турами. Ближе, перед Каранчих-Буруном, четко выделяются два поперечных гребня — гривы. На дальней гриве тоже виден тур над входом в пещеру Мамина. Пещера находится метрах в двадцати от него, на противоположном склоне.

Уже здесь, на первых километрах пути по плато, турист сталкивается с «коварством» Караби. Мало того, что яйла не дает броских ориентиров, в разное время дня она и выглядит по-разному. Утром туры видны прекрасно, а двуглавая вершина за ними вполне симметрична. К полудню не выступающие над линией горизонта туры сливаются с общим белесым фоном, зато хорошо виден оттененный солнцем грот — ложный вход в пещеру Мамина. Как уже говорилось, настоящий вход находится На противоположном склоне. Под черным пятном ложного входа склон наискось пересекают колеи заброшенной дороги. К вечеру заметны только эти колеи. И, глядя на двуглавый Каранчих-Бурун, вы удивляетесь: утром он всем показался симметричным, а на самом деле это далеко не так.

Остается неизменным азимут. Он и все сказанное о «хитростях» первых ориентиров помогут вам в любых условиях определить местонахождение одной из самых интересных пещер плато. Определив его, спускайтесь по крутому склону вниз. Кстати, кто надел в поход кеды, уже на этом спуске поймет, что поступил опрометчиво.

Всего 15 минут хода, подъем на гриву — и путь преграждает глубокая провальная воронка. Под ее отвесной стеной темнеет пустота — там «вестибюль» пещеры. В его дальнем конце — вертикальный четырехметровый колодец. Чтобы спуститься в него, нужно обладать хотя бы минимальными навыками скалолазания. Хорошая веревка может оказаться тут весьма кстати.

В пещере Мамина два просторных, высоких зала. Известняковые ребра, которые, словно несущие конструкции купола, уходят вверх, в темноту, усиливают впечатление грандиозности подземного дворца, придают его архитектуре легкость, изящество.

Новые, неожиданные мысли навеет эта пещера, покажет много чудес. К сожалению, не только чудес. Вы увидите и неизгладимые следы варварства: обрубки разнесенных вдребезги сталактитов и сталагмитов, выбоины, как от артобстрела, на ажурных драпировках стен.

Туристы на яйле

Делается стыдно за людей, способных на такое святотатство. Стыдно и страшно, потому что это какое-то уродство души. Никогда не растопчет вот так красоту нормальный человек.

И снова солнце над головой, а впереди все гот же Каранчих-Бурун. Идите прямо на него и, только поднявшись до середины склона этой возвышенности, огибайте ее слева. Когда откроются лежащие по ту сторону холма дали, остановитесь. На северо-востоке, метрах в 700, — цепь туров. Самый приметный из них (65°) стоит на высокой скале, а чуть правее — в азимуте 70° — более скромный тур, обычно «украшенный» палкой; установлен он на ничем не примечательном, низком холме. Но как раз под этим туром находится пещера Большой Бузлук.

Чтобы не делать лишних подъемов и спусков, прежде чем идти дальше, еще раз обогните Каранчих-Бурун и начинайте путь к Бузлуку против седловины или против южной вершины двуглавого холма.

Расстояние как будто малое, а затратить на него придется с полчаса. Это еще одна черточка «характера» Караби: на плато очень легко ошибиться в определении расстояния. Только вы сделали для себя вывод, что всякая близость обманчива, а вам — новый сюрприз; прикинув, что вон до той вершины на горизонте надо идти часа три, вы оказываетесь у цели меньше чем через час. Именно такой отрезок пути будет после Большого Бузлука.

Итак, вы у тура. В 20 метрах к востоку от него провальная карстовая воронка. Пока ее не видно. Что она рядом, подсказывает верхушка мощного бука, выглядывающая из какой-то расселины посреди голого каменного склона. Вы направляетесь к дереву и вдруг замираете над темной бездной. Пахнуло холодом. Далеко внизу звонко прошелестел крыльями вспугнутый голубь. Прошелестел и затих. И еще оглушительнее царственная тишина Большого Бузлука.

Не торопитесь начинать спуск, остыньте в холодке. Посещение ледяного царства разумнее приурочить к прохладным дням весны или осени. В апогее своей красоты Большой Бузлук бывает весной, когда только-только начинает таять его хрустальное убранство. К осени в пещере минимум льда и максимум размокшей глины, но уже в конце октября там снова начинает накапливаться лед.

По восточному, сравнительно пологому, склону воронки тропа сбегает мимо раскидистого бука и выводит на площадку перед вместительным гротом. Дальше довольно серьезное препятствие — шестиметровая вертикальная стенка. На ней много уступов и зацепов. Но подстраховаться веревкой не мешает.

С помощью уже одних подручных средств придется съехать еще с одной «ступеньки», прямо под своды исполинского зала. Каким крохотным видится отсюда все тот же бук, зеленеющий далеко в вышине, где жарко светит солнце! А здесь — промозглый холод, едва +1°. Такое близкое соседство зимы и лета, конечно, впечатляет. В нишах-трещинах, сверху донизу прорезающих стены зала, хрустальными люстрами висят прозрачные ледяные сталактиты. Из-под осыпи проглядывает многолетняя толща льда.

Западная галерея пещеры скрывает настоящий ледяной дворец. У северной стены зала — колодец. В нем таинственно мерцают ледяные каскады, круто сбегающие вниз, в непроницаемый мрак. Глубина колодца — 19 метров. Однако спускаться в него можно только в теплой одежде, располагая полным арсеналом альпинистско-спелеологического снаряжения: веревочными лестницами, скальными крючьями и т. д. У вас, кроме веревки, ничего нет, поэтому лучше оставьте колодец в покое. Горноспасателям Крыма уже не раз приходилось извлекать оттуда совершенно обессиленных, окоченевших от холода любителей острых ощущений...

Спуск в пещеру Большой Бузлук

Посещением Большого Бузлука завершается первый день путешествия. На глазах тускнеет, катится к горизонту солнце. Пора подумать о ночлеге. Как уже говорилось выше, ставить палатки, устраиваться на ночь можно только в двух местах: в верховьях Восточного Суета и возле метеостанции. Ближе, конечно, метеостанция. От Большого Бузлука до нее четыре километра пути: сначала на запад по балке, туда, где под высоким холмом стоит чабанский домик. Обогнув холм справа, вы окажетесь в просторной долине. На противоположном склоне долины на фоне вечернего неба четко обозначатся строения метеостанции.

А утром, когда на граве еще серебрится роса, возвращайтесь к туру над пещерой Большой Бузлук. Этот тур — исходная точка следующего отрезка маршрута, На горизонте, как острый всплеск осцилограммы, высится скалистый утес Таш-Азбар (75°). До него и нужно добираться. Обратите внимание, каким однообразным, ничего интересного не обещающим кажется этот отрезок пути. Но не спешите с выводами. Красота Караби не очень видна издали; ландшафт нагорья поражает деталями, поражает вблизи и вдруг. Сейчас вы получите возможность убедиться в этом.

Карстовую воронку на склоне бузлукского холма лучше обойти слева. Дальше идите по приземистой гряде, под самым гребнем. Куда же делась ровная, скучная долина, которую видели вы от Бузлука? Всюду живописные нагромождения :кал, островки деревьев и кустарников.

Через 15 минут слева покажется глубокая воронка. Из шахты на дне этой воронки со свистом вылетает стая диких голубей. Между прочим, голуби, живущие только в глубоких шахтах, служат верным средством обнаружения этих шахт. Поднимитесь на какую-нибудь вершину и понаблюдайте за окрестностями. За час-полтора голуби, вылетающие из карстовых полостей, помогут вам засечь местоположение доброго десятка шахт. На Караби карстовых полостей очень много. Скоро они уже воспринимаются как обязательная деталь нагорья и перестают привлекать внимание.

Еще через 15 минут справа открывается величественный грот — настоящая «пучина» каменного моря. Входную арку сторожит изваянный дождями и ветрами идол, как будто перенесенный сюда с острова Пасхи. Невольно кажется, что находишься в каком-то странном, почти инопланетном мире...

Дальше — спуск в широкую балку. Поднимаясь, старайтесь держаться середины противоположного склона, сводя к минимуму набор и потерю высоты.

Через 15—20 минут — получасовой привал возле вершины Таш-Азбар. Гребень вершины рассечен воронкой и вблизи напоминает крепостные ворота. А издали, с юга, т. е. «в фас», вершина походит на ушастую голову какого-то зверя. От Большого Бузлука Таш-Азбар виден «в профиль», оба каменных «уха» сливаются в одно.

Оглянувшись назад, увидите, что одолели значительное расстояние, хотя идти пришлось не так уж долго. И очутились как будто на грани двух миров: позади — «лунный» пейзаж, хаос камней и воронок, впереди — зеленые холмы и долины мягких очертаний. На северо-западе господствует над плато гора Иртыш¹, полукруглая, как диск заходящего солнца. Подножие ее покрыто лесом. По западному, голому склону Иртыша поднимается группа туристов... Нет, за туристов вы приняли растущие на косогоре деревья. А до чего похоже!

Самые высокие холмы толпятся на северо-востоке. Перескакивая с вершины на вершину, взгляд скользит к востоку. Последняя из вершин, отмеченная туром, находится на юго-востоке (135°). Это — следующий ориентир. Вероятность сбиться с пути уже не велика. Даже при значительном отклонении от азимута вы все равно придете к южному обрыву яйлы. В данном случае выбор направления продиктован только удобствами пути.

Холм-ориентир огибайте справа. За ним открывается обширная котловина. Впереди, за следующим холмом, угадывается понижение. Идите к нему по дороге, которая пересекает котловину.

И вот — южный обрыв Караби, Туакское понижение, а за ним — неоглядные морские дали. Ближе к обрыву на пологих холмах кудрявятся леса; в долинах рек, за стройными тополями, — сочная зелень садов и виноградников.

Полюбовавшись видами морского побережья, преображенной земли, еще раз посмотрите вниз. На юге (160°) из-за прибрежных холмов выглядывают домики села Рыбачьего. Туда по глубокой долине сбегает с Караби проселочная дорога, наезженная автомашинами. На полпути к Рыбачьему, миновав обширный виноградник с белым домиком-конторкой, она Огибает большой пруд. Этот проселок — заключительная часть маршрута. Рассчитайте, как лучше дойти до Рыбачьего. Ведь совсем не обязательно повторять все петли автомобильной дороги; «срезав» их, можно увидеть еще много живописных уголков предгорья, Чтобы не сбиться с пути, обратите внимание, что до самого Рыбачьего вас поведет речка Алачук, вытекающая из ущелья Чигенитра (оно слева, вы стоите как раз над его устьем). Дорога в Рыбачье сбегает с яйлы в следующем, параллельном ущелье. Туда же «перебирается» древняя дорога из Чигенитры — ее хорошо видно с обрыва. На большом протяжении она имеет крепиду — подпорную стенку со стороны крутизны.

Продолжая путь, идите вдоль обрыва на восток, к верховьям Чигенитры. Там, где обрыв перестает быть грозным препятствием, начинается мощный развал камней — печальный след знаменитых «длинных стен». Развал тянется метров на семьсот, до самого леса, занимающего отрог Танасской балки. Стена перекрывала путь в ущелье Чигенитра из долины, в которой лежит озеро Эгиз-Тинах. Похоже, что у Чигенитры сходилось много дорог. Одна из них, явно очень древняя, примерно в полукилометре к северу от стены пересекает косогор справа и ведет в верховье Танасской балки.

Больше тысячи лет прошло с тех пор, как эти камни перестали быть стенами. Не так уж много для камня — тысяча лет. Но посмотрите, как «истаял» известняк, омываемый дождями и вешними водами. След всесокрушающего времени особенно выразителен там, где сохранился хотя бы намек на кладку.

Идя вдоль «длинных стен», поглядывайте за ущелье, чтобы не пропустить странный, хочется сказать — марсианский, пейзаж: за прудами, на противоположном склоне ущелья, будто вырываясь из земли, судорожно тянутся к небу скалы, похожие на деревья, руки, храмы. Есть что-то трагическое в этом пейзаже...

Там, где кончаются «длинные стены», темнеет лес. После многих часов пути по открытой яйле приятно растянуться на траве в прохладной тени деревьев. Отдохните как следует — вас ожидает длинный (10 км), утомительный спуск в Рыбачье.

На косогор, под которым вы расположились, взбирается несколько дорог. Ваша та, что поворачивает на юг. Перевалив за косогор, дорога ныряет в лесистую котловину и приводит к перевалу — каменной теснине. Этот перевал тоже перекрыт остатками Древней стены. За ним дорога устремляется вниз, скрадывая крутизну спуска широкой петлей вправо. Впереди показался фонтан-домик современной постройки. Глоток родниковой, кристально чистой воды сейчас очень кстати.

Кончился спуск; лес, обступивший дорогу, заслонил дали. Только позади величественно и сурово высятся утесы Караби...

Можно предложить и другой, гораздо более интересный, правда, и более трудный вариант заключительной части маршрута: вниз по ущелью Чигенитра.

От опушки танасского леса, где вы останавливались на отдых, возвращайтесь по дну ущелья вдоль «длинных стен» к прудам у истоков Алачука и двигайтесь дальше по дороге. Перебравшись на левую сторону ущелья, она ведет к большому овечьему загону в тени буковой рощи, а затем спускается вниз. Дорога сильно размыта, местами она совершенно обвалилась.

Еще с обрыва вы заметили, что зеленый дол Чигенитры тут и там чернеет осыпями. Из-за неумеренного выпаса трава не в силах удерживать сланцевые склоны ущелья, и они ползут. Это наглядный пример того, сколько бед причиняет окружающей среде даже такая вроде бы незначительная ошибка — устройство овечьего загона в сильно подверженном эрозии месте. А пруды у истоков Алачука? Тоже ведь не подумал кто-то о последствиях и загрязнил воду в речке.

Труден, изнурителен спуск по ущелью. Но вот каскадом крутостенных скал сошел на нет его левый склон. Зато все выше и круче становится правый склон — южный обрыв Караби. Впереди над отвесными скалами уже видно Туакское понижение. Вы легко узнаете его и снизу. Под ним, где-то на середине обрыва, находится пещера Туакская. Найти ее не просто, поэтому, прежде чем начать подъем, тщательно изучите участок склона, который несколько ближе к вам, чем Туакское понижение. Этот участок, поросший корявыми деревьями и кустарником, не так уж крут, как может показаться со стороны. Подняться можно.

На склоне среди зелени резко выделяется известняковая стена высотой 10—15 метров. Она перечеркивает склон наискось.

Ущелье Чигенитра. Звездочкой обозначено местоположение пещеры Туакской

У стены обращает на себя внимание дерево без ствола; мощные сучья веером растут прямо от земли. Вы наверняка уже заметили, что к этому дереву ведет тропка. Следуйте по ней до дерева-веера, а потом — вдоль известняковой стенки. Тропка заставит вскарабкаться на уступ этой стенки и свернуть вправо, в тенистую расселину. Сначала в скале, к которой жмется тропа, откроется просторный круглый грот, а затем из-за густых ветвей выглянет высокая входная арка Туакской пещеры.

В Туакской три зала. Они примечательны своей грандиозностью, особенно средний зал. Высота его в купольной части — 12—15 метров, что почти равно высоте пятиэтажного дома.

Залы Туакской — это колоссальные трещины в известняке. На всем облике пещеры лежит печать создавших ее тектонических сил: все здесь дико и мрачно, грубо и тяжеловесно. Воде, великому зодчему подземного царства, пришлось довольствоваться ролью подмастерья: она украсила каскадными натеками лишь тупиковые концы галерей да кое-где смягчила особенно резкие контуры этого жилища титанов.

После осмотра пещеры спускайтесь той же тропкой к речке Алачук, затем поднимайтесь на противоположный склон, пока не встретится в лесной чаще древняя дорога с крепидой, та, что была видна с обрыва. Обежав горный уступ, дорога обернется тропкой, которая выведет к фонтану-домику возле автомобильной дороги, уходящей вниз, к Рыбачьему.

Второй маршрут. Дорога от Генеральского до развилки с указателем «Караби-яйла» уже знакома вам по первому путешествию. Не доходя шагов десять до указателя, сверните вправо, на тропинку, проложенную по просеке. Всего пять минут подъема, и впереди открывается травянистый склон. Поднимайтесь по его левой стороне, пока не увидите дорогу, которая поведет вас дальше.

Если хотите, чтобы подъем был не так крут, пройдите от указателя «Караби-яйла» прямо по дороге еще метров триста. Перед самой полянкой-блюдцем будет еще одна развилка. Вправо пошла дорога, та же, что встретилась бы на поляне, если бы вы поднимались от указателя «Караби-яйла». Она идет к верхнему краю поляны, как будто к вершине. Но там всего лишь терраса, за которой снова склон и лес. Зато какой вид на Демерджи открывается оттуда!

Дорога ведет в лес, бежит под уклон. Уткнувшись в балку, поворачивает под прямым углом вправо, поднимаясь на верхнее плато Караби. Вам же надо идти прямо, лесовозной колеей.

Через десять минут вновь открывается безлесный склон. На его поднятом к небу краю стоит тур. Там — вершина Кара-Тау.

Склон лучше пересекать по правой стороне, хотя и кажется, что будет гораздо ближе, если идти прямо. Обратите внимание на чернеющий впереди лес, который длинным языком тянется к туру справа. Метров на двадцать ниже кончика этого «языка» и примерно за столько же метров до леса вам встретится небольшая воронка, заклиненная глыбами известняка. Это вход в Терпи-Кобу, одну из самых древних пещер Крыма. По щебню придется сползти на дно вместительной камеры. В ее восточной стене зияет отверстие-люк. За ним открывается узкая и высокая, как гигантская трещина, главная галерея Терпи-Кобы. Она тянется почти на сто метров и сходит на нет трещинами-тупиками, украшенными узорчатыми натеками. Одной из главных достопримечательностей Терпи-Кобы считались оригинальные сталактиты-«четки». Их давно нет, как и большей части былого убранства пещеры. Лишь под самым потолком кое-где сохранились фрагменты красивой ажурной драпировки. Но, даже израненная, Терпи-Коба производит незабываемое впечатление.

Чтобы добраться от Терпи-Кобы до тура на вершине Каратау, нужно одолеть стометровый подъем вдоль скального гребня. И вот перед вами вся Караби, застывшие валы каменного моря. Какой однообразной и неприветливой кажется яйла с высоты! Но вы уже были там и знаете, как многолика и живописна эта «пустыня» вблизи.

С Кара-Тау видна не только Караби-яйла. Над метеостанцией смутно вырисовывается сквозь дымку Ак-Кая (Белая скала). К востоку от нее синеют горные вершины и хребты в районе Судака. С запада у борта плато в узком ущелье течет река Восточный Суат. Присмотритесь к ущелью: добрая половина третьего маршрута проходит вдоль Суата, примерно с середины западного борта плато и до подножия Кара-Тау. За рекой разлив зуйских лесов захватывает травянистый остров — яйлу Орта-Сырт, или, как ее иногда называют, Малую Караби.

Еще дальше на запад простирается Долгоруковская яйла, за ней — нижнее плато Чатыр-Дага. К югу возвышается зубчатый хребет Тырке. Из-за него выглядывает Эклизи-Бурун. Виден отсюда и ребристый бок Северной Демерджи, прозрачная синева моря...

Зуйские леса у западного обрыва Караби

А за спиной у вас лежит верхнее плато Караби — по-своему интересная, живописная ее часть. Интересная уже тем, что снизу ни с какой стороны не уловить даже намека на то, что Каратау и южная часть хребта Тай-Коба — плоскогорье. Большую площадь на верхнем плато занимают посадки сосны. По склонам хребта растет заповедный буковый лес.

Вы вдоволь налюбовались далями. Теперь пора в дорогу. Поскольку сверху виден почти весь путь, не стоит упускать возможность хорошо рассмотреть, изучить его.

Правее метеостанции яйла особенно густо испещрена белыми линиями. Они тянутся с юго-запада на северо-восток, складываются в сплошную широкую полосу, для которой подошло бы название Белая долина². По этой полосе пролегает немалый отрезок маршрута.

Спуск с Кара-Тау начинается от ее крайней восточной вершины и идет по безлесному склону в направлении метеостанции. Где-то на середине склона лес вдруг прервется узким просветом. Если вы свернете в него, это сократит путь вниз. Впрочем, невелика беда, если и не свернете: чем ниже, тем склон ровнее, меньше камней — можно спускаться бегом. Вот и белесый отрог. Так и хочется идти через него, напрямую. Однако не торопитесь. В конце спуска с Кара-Тау под самым лесом поверните влево. Сделав привал, прогуляйтесь на отрог, и вы убедитесь, что пересечь этот карровый хаос труднее, чем пройти 5 километров по нормальной дороге.

Итак, вы на дороге, знакомой по первому маршруту. Помните эту глубокую котловину слева, похожую на дно высохшего озера? А впереди, над косогором, «парит» желтая стрелка указателя: «Метеостанция». Выше указателя — развилка. В прошлый раз вы пользовались правым ответвлением. Теперь посмотрите, куда ведет левое: на гору, скрывается за ней и вон уже змеится по вершине, у самого горизонта. Азимут этой вершины — 55°. Кстати, пользуясь компасом, отойдите от указателя: в нем достаточно железа, чтобы «сбить с толку» магнитную стрелку.

Подниматься на вершину нет смысла: с нее дорога опять пойдет вниз и обязательно встретится, если вы обогнете вершину у подножия слева, А пока надо отклоняться вправо и выйти на тропку, что бежит вдоль «Белой долины» — самой большой долины на Караби. Обычно и архитектором, и строителем долин выступает вода. Здесь прежде всего поработали тектонические силы — они повернули и поставили на ребро известняковые толщи. Вода и ветер придали каменным глыбам форму ископаемых зверей, оживили пейзаж «падающими» скалами...

Напротив метеостанции путь преграждает овраг. Придется обойти его у верховьев, стараясь не терять и не набирать высоту. А вот и дорога, с которой вы сошли возле указателя «Метеостанция». Оставьте рюкзаки там, где она сворачивает в долину, и пройдите по тем же известняковым полосам-пластам еще метров двадцать вперед до тура на гребне, который отгораживает от долины целую систему балок и воронок. Оттуда удобнее всего проложить курс следующей, наиболее сложной длЯ ориентирования, части маршрута.

Определив по компасу стороны горизонта, поставьте визирную прорезь на 75°. В прорезь попадет округлая вершина, почти сплошь покрытая лесом. Это гора Иртыш По склону справа поднимаются на гребень деревья-«туристы». Маршрут пройдет слева от Иртыша, севернее (60°) его последнего отрога.

На севере виднеется хребет горы, прозванной туристами «Динозавром». На ископаемого ящера она пока не похожа, но будет похожа, когда повернется к вам боком. Идти в прежнем направлении надо как раз до места, против которого гребень «Динозавра» сойдет на нет и «Белую долину» пересечет сеть балок. Тогда повернете вправо, к Иртышу, А пока возвращайтесь к рюкзакам и — вперед по той же дороге. Очень скоро, метрах в пятидесяти, будет развилка. Между прочим, эта развилка вам уже знакома по первому путешествию: на нее вы спустились от Большого Бузлука, направляясь к метеостанции для ночлега.

Прямо дорога пошла на противоположный борт «Белой долины», а вправо — в нужном направлении. Через 10 минут будет воронка со всеми атрибутами чабанского хозяйства. Отсюда «Динозавр» выглядит особенно эффектно.

Вас ведут все те же линии-пласты, ведут на северо-восток, правее седловины, над которой господствует скальный пик, окруженный лесом. Продолжайте спуск. Опять слева показался «Динозавр» и начал понемногу отодвигаться назад. За спиной остался и скальный пик над глубокой воронкой.

Прямо по курсу — небольшая горка. Надо обогнуть ее со стороны пика и взять резко вправо, почти на юго-восток. Замаячил у горизонта лесистый купол «Малого Иртыша». Ориентируйтесь на его левый скат. Придется форсировать шесть — восемь воронок (лучше по северным, пологим склонам, чтобы сгладить спуски-подъемы), прежде чем откроется гора Иртыш и будто вынырнет из-под земли желтая стрелка указателя: «Танасская балка».

От указателя дорога сбегает в обширную травянистую котловину, ползет по противоположному склону вверх, к горизонту, левее округлой, господствующей над местностью вершины Харчига.

Но пора остановиться на отдых: от последнего тура — у развилки — вы идете уже около часа. Отдых можно разнообразить «поверхностным» знакомством с еще одной достопримечательностью Караби. Любуясь окружающим ландшафтом, вы непременно обратите внимание на конусообразный, совершенно безлесный холм, что высится справа от дороги, перед спуском в котловину. Этот холм (метрах в ста к востоку от указателя «Танасская балка») — последний северо-восточный отрог Иртыша, Под каменистой бровкой, соединяющей его с Иртышом, из воронки выглядывают кроны деревьев. Этой воронкой начинается удивительная и загадочная шахта Монастырь-Чокрак. Загадочная уже своим названием, потому что ни следов монастыря, ни признаков источника (чокрак в переводе означает источник) обнаружить в ближайших окрестностях не удалось.

Отыскав воронку, спускайтесь по склону туда, где уже угадывается нечто грандиозное. Однако тропинка, словно передумав, сворачивает вправо, к кустам. Будьте осторожны: сразу возле кустов она обрывается в страшную пустоту. Бросив в шахту камень, вы успеете досчитать до десяти-пятнадцати, прежде чем он достигнет дна. Монастырь-Чокрак — одна из самых глубоких шахт со сплошным отвесом (80 м). И, кажется, единственная шахта, которую в середине дня до самого дна освещает солнце. Тогда она являет собой захватывающее зрелище.

Разглядывая шахту, вы поймете, почему не следует спускаться к ее нижнему окну, мимо сухого дерева. Этот обманчиво пологий спуск обрывается бездной.

На Иртыше, в лесу, метрах в пятидесяти к северо-востоку от вершины горы, есть еще одна глубокая (50 м) шахта, носящая имя Норбера Кастере.

Спелеологи в шахте Монастырь-Чокрак

Обе шахты представляют собой разрозненные звенья единой карстовой системы, действовавшей миллионы лет назад. Можно представить, какие мощные потоки неслись по ее лабиринтам, если высота сохранившегося участка горизонтальной галереи, примыкающей к основанию шахты Монастырь-Чокрак, — 20—30, ширина галереи — 20—45 метров.

— Галерея шахты поразила нас именно своими размерами, — вспоминает карстолог Г.С. Пантюхин, которому довелось первому спуститься в Монастырь-Чокрак. — Кончилась вертикальная стенка шахты. Я опустил лестницу и оглянулся. Луч налобного фонаря полоснул по каменному выступу и растаял в пустоте. Смотрю вверх, в стороны — ничего, кроме тьмы, как будто над головой не каменная толща, а ночное пасмурное небо. Пришлось пройти по галерее несколько десятков метров, прежде чем она стала ниже и свет фонаря коснулся потолка.

Исполинские размеры галереи подчеркивают массивные колонны многометровой высоты. Некоторые из них рухнули — наверное, от землетрясений, происшедших тысячи лет назад...

Немногим уступает Монастырь-Чокраку шахта Кастере. Высота ее горизонтальной галереи — от 7 до 18, ширина — 15—30 метров.

Но не только шахтами примечательна гора Иртыш. Ее склоны покрывает густой лес — неопровержимый аргумент в пользу того мнения, что на Караби могут отлично расти и лиственные породы деревьев. На Иртыше произрастает в основном грабовый лес. Встречаются также дуб, клен, боярышник, дикие груши, яблони, целые рощи орешника.

В мае—июне урочище пестрит цветами. Не успеют отцвести подснежники — уже полыхают алые лепестки горных пионов, желтые костры горицвета.

Вырубки в скалах, следы каменных строений и т. п. свидетельствуют о том, что когда-то урочище Иртыша было заселено. Значит, возможны здесь интересные археологические открытия, тем более, что Иртыша еще не касалась лопата археолога.

И снова дорога, Она переваливает через гребень, по другую сторону которого — просторная Эгиз-Тинахская долина. На востоке над долиной белеет приземистый, шишковатый утес. Ниже поблескивает на солнце водная гладь — озеро Эгиз-Тинах. Этот пересыхающий летом водоем напоминает скорее запущенный пруд. Есть даже «плотина», по которой можно перейти на северный берег озера, под шишковатый утес. Обратите внимание на дорогу, поднимающуюся левее утеса. Она ведет в Красноселовку.

Конечный пункт вашего путешествия — туристская стоянка «Нижний Кокасан». Туда ведет дорога по берегу озера под утесом. За Эгиз-Тинахом вы увидите колодец, но не спешите к нему — воды там нет. И нет колодца. То скорее «антиколодец»: каменная кладка ограждает щель, куда норовят уйти воды Эгиз-Тинаха.

Автомобильная колея обходит утес, удаляясь от озера. За утесом открылась крутая балка. Ближе к устью, которое вы пересекаете, она становится широким лугом. На границе луга и обрывистой части балки — метрах в ста слева — видна поперечная каменная стенка, у конца которой, примыкающего к шишковатому утесу, — вход в пещеру Солдатскую.

А впереди из-за холмов уже темнеет лес — то верховья Танасской балки. Левее леса — столь характерная для Караби вер-шина-«нос». Как раз у подножия этой вершины начинается спуск с Караби-яйлы на туристскую стоянку «Нижний Кокасан»,

Против Солдатской придется оставить колею, накатанную машинами, свернуть слегка на юго-восток и через небольшую каменную бровку перебраться в следующую долину (весной и в дождливые годы в ее глухом устье тоже образуется озеро).

Теперь двигайтесь вверх по долине, прямо на вершину-«нос». Справа, под холмом, ниже одинокого дерева чернеет земляная осыпь. Можно завернуть туда и посетить пещеру Дахнова. Следует иметь в виду, что там нет натечного убранства, возможны обвалы, под ногами чавкает непросыхающая грязь. Во время дождей в пещеру с окрестных холмов устремляются потоки воды. Как видите, эта пещера только для самых заядлых энтузиастов.

Вершина-ориентир переместилась к самому верховью балки, в которой находится пещера Дахнова. По размытому дождями склону поднимайтесь к этой вершине на последнюю гряду холмов Караби-яйлы. Следите за турами вдоль тропы. Автомобильные колеи — а их тут немало — вам уже не по пути.

Озеро Эгиз-Тинах весной

За подъемом открывается красивый вид на горы восточного Крыма. Но пока полезнее сосредоточить внимание на переднем плане пейзажа. К северо-востоку, уже на спуске, виден еще один остроконечный утес. Его склон, обращенный в вашу сторону, террасирован до самого скального обрыва. Под утесом тропа углубляется в лес. Слева от тропы журчит родник — отрада усталого путника. До «Нижнего Кокасана» еще три часа пути.

В лесу туристская тропа, проложенная по заброшенной дороге, сворачивает на север, жмется к склону Караби, затем резко поворачивает вправо, вниз. На повороте — развилка. Выбирайте правую, более натоптанную тропку.

Тут уже не каменистая яйла, и если вы умеете сбегать по горным склонам, сэкономите 30—40 минут. Отдохнуть можно у речки, одного из притоков Танаса. За речкой — небольшой подъем и опять крутой спуск. Еще один приток, и через 10 минут — Танас. Он течет с юга на север, в то время как приток, который вы только что миновали, бежал как раз в противоположном направлении. Нетрудно понять, как это получается, но в непогоду или ночью эта «шутка» горной речки, представьте себе, может сбить с пути.

Тропа идет все время вдоль русла Танаса, то и дело перескакивает с одного берега на другой. И так больше часа. В просвете между деревьями показалась конусообразная гора, поросшая густым лесом, над которым высится похожая на гигантский камин красноватая скала Куш-Кая. Оставив Танас, свернувший влево, в глубокое ущелье, идите вверх, к скале, пока не встретится шоссе Джанкой—Приветное. На «Нижний Кокасан» — вправо по шоссе, до километрового столба 14/114. Ближе, на 15-м километре, где шоссе пересекает крохотная речка, еще один приток Танаса, 3 ноября 1941 года партизанский отряд под командованием М.И. Чуба принял боевое крещение — разгромил фашистов, преследовавших отходящий батальон советских пограничников. На 14-м километре можно осмотреть памятник героям-партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Из-за деревьев уже показались палатки туристской стоянки «Нижний Кокасан». Напомним, что «Нижний Кокасан», как и стоянка «Ай-Алексий» на пути из Генеральского, принимает на ночлег самодеятельных туристов.

До Красноселовки, ближайшего села, откуда можно уехать на автобусе, — 5 километров.

Если вам не нужно к «Нижнему Кокасану», спускайтесь прямо в Красноселовку. Помните дорогу, которая с «плотины» Эгиз-Тинаха взбирается вверх, мимо шишковатого утеса? Она и приводит в село. Через 15 минут кончится подъем, как раз над верховьем балки, в которой находится пещера Солдатская. Возле скалы, похожей на курган или мавзолей, можно свернуть прямо на север, срезав петлю дороги, огибающей пологую, но сырую балку. Еще метров триста к западу, и дорога сама поворачивает на север. Перед вами — опять долина, похожая на Эгиз-Тинахскую, так же внизу поблескивает вода. Теперь это обыкновенный пруд, правда, проточный. Выше пруда, где дорога пересекает балку, есть родник, выложенный камнем.

Памятник крымским партизанам у стоянки «Нижний Кокасан»

Продолжайте идти к лесу на вершине горы. Левее этой вершины вырисовываются знакомые контуры скалы Ак-Кая за Белогорском, а правее — начало спуска в Красноселовку. До нее 8 километров. Примерно через полчаса откроется большая поляна, откуда видно это село. А потом до самой автостанции Красноселовки дорога будет кружить по лесным чащам.

Местный житель, чабан, лесник (если кто-то из них встретится) обязательно посоветует вам воспользоваться тропой, сокращающей путь на три километра. Заманчиво, конечно. Беда в том, что не каждый может объяснить, как эту тропу найти. А троп вправо от дороги встречается несколько, и все, в общем-то, ведут в Красноселовку. Но, подобно многим тропинкам крымских лесов, они обладают свойством бесследно исчезать в самый неподходящий момент. И уж если это случилось, не старайтесь взбираться на высокие холмы — увидеть дорогу вам все равно не удастся. Разумнее спускаться вниз по первой же встретившейся балке. По ней вы обязательно придете в долину Танаса, в которой лежит Красноселовка. При этом надо иметь в виду, что оттуда последний автобус в Белогорск уходит рано — часа в 3 пополудни. Дольше, до 19 часов, действует автобусная линия из Головановки, до которой из Красноселовки 6 километров. До Белогорска из Красноселовки — 15, до Приветного — 19, от Нижнего Кокасана до Приветного (через Кокасан-Богаз) — 14 километров.

Третий маршрут выведет вас на просторы северной части Караби-яйлы. Старт маршрута — село Зеленогорское.

Из Симферополя до Зеленогорского удобнее всего добираться на автобусе, отходящем от Центрального рынка и следующем до Белогорска через село Балки. Миновав это село и проехав километра два, попросите шофера остановить автобус на перекрестке, у дороги, которая ведет к югу. За шеренгой молодых тополей раскинулись виноградники, большой яблоневый сад. А впереди на пригорке показался одинокий тополь — бессменный часовой у начала подъема на Караби. Чуть выше тополя есть родник. Запасайтесь водой — и в путь!

Автобус на Зеленогорское отходит из Симферополя поздно, часов в 8—9 утра. Ехать до Белогорска (42 км) и пересаживаться на местный автобус Белогорск—Зеленогорское (17 км) — дело довольно утомительное. Тем, кто больше других удобств ценит приятную утреннюю прохладу, можно предложить такой вариант: на белогорском или другом автобусе, совершающем рейсы по Феодосийскому шоссе, езжайте до 32-го километра, где шоссе пересекает дорога Русаковка—Зеленогорское. Дорога оживленная, и 8 километров пыльного, ничем не примечательного пути вы сможете проехать на попутном грузовике. В Зеленогорском нужно идти от автобусной остановки на юг мимо стадиона (последний остается справа) через плотину пруда к разрыву в цепи низких холмов на подступах к темнеющему вдали нагорью Караби. Через 20 минут вы придете к перекрестку, где бы сошли с автобуса Симферополь—Зеленогорское.

От тополя дорога широкими виражами плавно поднимается на Караби. Она будто призывает путника: не спеши, береги силы — впереди 5 километров подъема.

Всего 30 минут назад вы были в долине, и вот уже далеко внизу остались россыпи белых домиков среди зелени садов. Выше по склону дорогу сторожит лес. Сейчас он закроет дали и будет сопровождать вас до самого выхода на яйлу.

Кое-где дорога становится круче. Но, словно давая путнику передышку, то снова выравнивается, то даже идет слегка под уклон. Еще рывок вверх — и снова передышка. Мудрая дорога. Наверное, потому и служила столько веков и пешим, и конным, оказалась пригодной и для автомобилей. Кстати, с июня по сентябрь движение здесь оживленное, и вам обязательно попадется попутная машина.

Дорога уводит все выше и выше. Молодой дубняк, что жался к самой обочине, расступается. Показался многообещающий просвет. Однако за щебенистой гривой дорога по-прежнему идет в гору. Взбираясь на третий косогор, вы уже не рассчитываете увидеть яйлу. И — вот она, как нечаянный подарок!

Дунул в лицо тугой ветер больших пространств, засинела на юге череда горных хребтов: могучий Чатыр-Даг, зубчатые гребни Тырке и Кара-Тау. А ближе — холмы, долины, карстовые воронки...

Впереди под косогором лежит уютная котловина, по ней группами и в одиночку разбросаны деревья. Это урочище Казанлы. На дне котловины, куда мимо больших зимних кошар сбегает дорога, есть колодец. Чтобы напиться, нужна веревка: от поверхности до зеркала воды больше метра. Если водой вы уже запаслись, спускаться к колодцу незачем, тем более, что вода в нем невысокого качества. Сверните вправо, в обход котловины, куда ведет несколько дорог. Вам нужно выбрать ту, которая ближе остальных к краю котловины. По ней взбирайтесь на высокую гриву, с которой вновь открывается вид на плато.

Дорога на Караби из Зеленогорского

На южном пологом склоне раскинулась равнина, прямо-таки хлеборобское поле. А ведь так и есть. Слева от дороги шелестят на ветру колосья пшеницы. Удивительно — горная нива. Может быть, единственная в Крыму.

Дорога ведет мимо поля на юг, к отвесному восточному краю горы Тырке, туда, где вы еще издали заметили «что-то интересное» — естественную каменную плотину, перегораживающую балку. А вдруг там пещера? Нет, всего лишь грот (но и он может оказаться полезным на случай дождя). Метрах в пятидесяти к востоку от «плотины» есть и пещера со сталактитами, кое-где уцелевшими, своеобразной, пожалуй, уникальной для Крыма формы.

От «плотины» надо повернуть к западу и подняться на вершину холма, который эта «плотина» подпирает.

За холмом вроде бы ничем не примечательная зеленая лужайка. Безмятежно пасется на ней отара овец. Но именно здесь в годы Великой Отечественной войны был партизанский аэродром, именно сюда приходила с Большой земли помощь оружием, продовольствием, одеждой, правдивым словом. И люди обретали силу, с еще большей яростью громили гитлеровских захватчиков.

Найдите в этой книге страницы, где рассказывается, как партизаны отстаивали от наседавших врагов самолет. Теперь, когда перед вами лежит этот кусочек крымской земли, остров партизанской надежды, тот давно отгремевший бой обретает зримые черты. Смотришь и невольно восхищаешься: каким безмерным мужеством нужно было обладать, какую всесжигающую ненависть к фашистам нести в сердце, чтобы вот так, без огневого прикрытия, со считанными патронами в диске автомата наступать по голой равнине на брызжущие свинцом вражеские цепи!

Примерно в километре от «аэродрома» путь преграждает каменный обрыв. Под ним грандиозным амфитеатром раскинулись косогоры, увалы, сплошь покрытые лесом. Где-то внизу, в ущелье, спешит на свидание со своенравной Бурульчой приветливый Суат. Обрыв, к которому вы подошли, вздыблен рваными, ржавыми скалами. У этих скал поднимались в атаку партизаны...

Справа, примерно на середине обрыва, есть удобный спуск. Из-за поворота неожиданно глянет на вас огромный, темный зев пещеры. Аджи-Коба! Здесь проходило детство человечества, отсюда начинали поиск зверя палеолитические охотники. Затерялся их след в такой дали тысячелетий, в приложении к которой даже слово «древний» кажется сиюминутным неологизмом. А старая пещера, наверное, помнит своих сыновей, снова и снова перебирает события, которых так много осело в ее археологической памяти. Другие дороги позвали питомцев Аджи-Кобы, которыми никогда уже не вернуться в страну детства...

Аджи Коба, заброшенный дом людей

У подножия скал — тенистые заросли орешника, прозрачная зелень кизиловых веток, усыпанных красными ягодами... И совсем как в саду жмется к каменной стене куст бузины — вечной спутницы человеческого жилья.

На скалах по краю обрыва змеится хорошо наезженная дорога, Она поведет вас дальше на плато, прямо к белому пику Тай-Кобы, что возвышается над седловиной между двумя холмами-«терриконами» в 1,5—2 километрах отсюда. На дальнем холме стоит геодезический репер.

Неподалеку от ближнего холма, обогнув балку, дорога сворачивает на запад. У верховьев балки надо остановиться, чтобы уточнить отрезок маршрута по яйле до края плато. Взгляните на горизонт, на западный, пологий склон Тырке. В точке, где этот склон пересекается с линией горизонта, и нужно выйти к спуску с Караби (там есть дорога, которую пока не видно).

Если ваши запасы воды почему-либо исчерпались, в седловине между «терриконами» есть колодец. Найти его нетрудно. К нему ведет слабонаезженный, задернованный проселок. Примерно за 300 метров до лесопосадок прямо у дороги (слева) попадется кучка камней. Это и есть колодец — судя по обкладке, очень старый. От поверхности до зеркала воды меньше метра.

Раз уж дошли до колодца, поднимитесь на холм, к реперу. Оттуда открывается круговая панорама всего плато Караби.

Гуляет по яйле бродяга-ветер, тоже туристская душа. Как струнами гитары, звенит ковылем. Разбойно посвистывает сухой типчак, шелестит мягкая трава. В эту степную песню вплетается еще не уверенный, непривычный и странный для этих мест шум леса. К северу и востоку от репера склоны холма заняты посадками сосны. Растут здесь и другие деревья: нежные, трепетные березки, крепыши дубки.

Но пора покидать яйлу: хоть и вовсю еще сияет день, солнце уже клонится к закату. На юго-западе видна дорога в долину Восточного Суата. В лесу она поворачивает к югу, полого спускается по склону Караби. Вот-вот послышится журчание воды, пахнёт живительной прохладой. Но... где же река? В русле Суата одни лишь сухие камни. Может быть, вас немного утешит следующая информация: в остальные времена года, кроме лета, по этим камням «скачет» вода.

Не падайте духом, продолжайте идти вдоль русла реки, «против течения». Склоны Караби слева и Орта-Сырта справа образуют глубокое ущелье, заросшее лесом. Со стороны Караби к берегу подступили отвесные скалы. Одна из них, похожая на рыцарский замок, выдвинулась в самое русло Суата. Подножие скалы украшает грот, очень мелкий, от непогоды в такой не спрячешься — не грот, а декоративная ниша. Отсюда вдоль безводной реки идти осталось 15 минут.

Орта-Сырт порадовал уютной поляной, а потом тоже придвинул отвесные скалы к булыжной тропе. Вы уже приспособились к ней — ловко выискиваете ровные участки, перепрыгиваете через неровные. И вдруг до слуха доносится журчание воды. Нет, не показалось, действительно вода! Место, где Суат по щелям в известняке просачивается в неведомое подземное русло. Насколько все-таки приятнее идти вдоль нормальной реки!

Каньон Суата делается уже, обрывистее, живописнее. Струится по камням вода, переливается через игрушечные пороги, ненадолго затихая в омутах-ваннах. Шум воды, бесконечное разнообразие микроландшафтов, просвеченная солнцем зеленая сень деревьев над головой — все это навевает доброе, безмятежно-радостное настроение.

Казалось бы, очень похожи друг на друга речки-соседки — Восточный Суат и Бурульча, а характеры разные. Бурульча к безмятежности не располагает, она дика, даже сурова; что-то осталось в ней от палеолита и от тревожных партизанских будней. Суат простодушен и весел. Передвигаться по нему тоже гораздо легче: нет изнуряющих подъемов и обходов, как на Бурульче, не нужно карабкаться по скалам, цепляясь за них руками.

Уже час, как вы двигаетесь навстречу воде. Скалы по сторонам сблизились почти вплотную, образовав узкие «ворота». Внезапно ущелье расступается, светлеет. По склону Караби пошло редколесье вперемешку с красными глыбами известняка.

Справа открылось боковое ущелье. Оттуда вливается в Восточный Суат его единственный приток. Правда, «вливается» — чересчур громко сказано: приток еле сочится среди россыпей щебня и галечника. В сильную жару он пересыхает совсем. Зато всегда полноводен в этом месте Суат, вытекающий из карстовых недр Караби.

Маршрут продолжается вдоль русла Восточного Суата. Долина реки стала просторным лугом. Вот и знакомый каменистый склон Караби, безлесный снизу доверху. Здесь вы поднимались на яйлу, когда шли из Перевального через Буковый кордон и туристскую стоянку «Партизанская».

У подножия голого склона изливается вода — множеством больших и малых родников. На этой солнечной поляне, защищенной от всех ветров, богатой водой, располагалось неолитическое поселение, которое открыл в 1955 году археолог Ю.Г. Колосов.

Но густеют вечерние тени, пора устраиваться на ночлег. Быстро натянуты палатки, запылал туристский костер. Надолго запомнится этот вечер: первозданная тишина горной долины, фантастически крупные и близкие звезды южного неба.

Легко, как это всегда бывает теплым летним вечером у костра, завязывается проникновенный разговор обо всем увиденном, об изведанном и неизведанном Крыме. Вроде бы и невелика земля полуострова и в то же время бесконечна. Хватит ли жизни, чтобы пройти по всем ее тропам, увидеть ее исторические и природные богатства, весь преображенный край?

А Караби-яйла! Казалось бы, уже пройдена вдоль и поперек, и увидеть удалось многое. Но ведь это лишь малая доля всех достопримечательностей нагорья, в особенности, если учесть Заповедный подземный мир с хрупкой красотой его залов и галерей. Так что и Караби бесконечна И в этой бесконечности — счастье туристских дорог...

Утром снова в путь: вверх, правее глубокой балки, по которой из леса вырывается шумный ручей. Метрах в ста отсюда будет мощный родник — начало Восточного Суата. Родник оборудован железной емкостью. За водой для скота сюда приезжают с яйлы машины-цистерны.

Еще десять минут подъема по накатанной автомобилями дороге, и вы на развилке, возле указателя «Караби-яйла». Поворот вправо. Ноги сами бегут под уклон, легко дышится прохладой утреннего леса. Через полтора часа, включая привал у источника Ай-Алексий, вы уже в Генеральском. Как раз успели к отходу автобуса на Малореченское. Небольшая беда, если и опоздали, можно пройти пешком — от Генеральского до Малореченского всего 8 километров по асфальтированной дороге.

А вот и теплое, ласковое море! Пенятся, шелестят прибрежной галькой синие волны... Купанием, отдыхом на морском берегу завершается третий маршрут по Караби-яйле.

Примечания

1. Это название сравнительно недавно дали горе пастухи и лесники (старое забыто). Топоним новый, но как будто уже прижившийся (Авт.).

2. В дальнейшем это и некоторые другие условные географические на звания употребляются в кавычках.