Ялта

Первое знакомство. Страницы истории. По литературным местам. К водопаду «Летучая вода».

Море у Ялты — великолепное, ласковое, величественное. Невозможно представить Ялту без моря. Оно вошло в ее жизнь, пейзаж и даже дало ей имя (слово Ялта в переводе означает «береговая», «прибрежная», от греческого «ялос» — берег).

Вторая особенность ялтинского пейзажа — горы. Они плотно окружили город полукольцом, надежно прикрыли его от холодных ветров и дали возможность разрастись здесь различным субтропическим деревьям и кустарникам, теплолюбивым и редким. С севера горы встали крутой отвесной стеной Ялтинской яйлы, на западе шагнули в сторону моря, выставив вперед, по флангу, конус кудрявой горы Могаби; на востоке протянулись отрогом Никитской яйлы, завершив весь этот овал горного амфитеатра, в ногах у которого пролегла зеленая красавица Ялта.

Зелени в Ялте очень много. Прохладными ладонями листьев деревья прикрыли от зноя дома и улицы, площади и тротуары.

В зеленый наряд многочисленных парков одеты дворцы-санатории. Зелень вошла во дворы жилых домов. Сады, парки, скверы — это второе море, в котором тонут здания города-парка. Много здесь кипарисов. В солнечном мареве южного дня их монументальные темно-зеленые кроны выглядят произведениями архитектуры.

Ялта хорошо видна с холма Дарсан, из беседки «Храм воздуха». Этот куполообразный холм с недавно посаженным Нагорным парком господствует над городом и разделяет долины двух речек — Быстрой на востоке и Водопадной на западе, в которых расположены восточная и западная части Ялты. Обе речки обычно не покрывают своими водами и половины каменистого дна, а летом иногда совершенно пересыхают. С Дарсана видно, как сбегают по его крутым склонам домики и внизу выстраиваются в живописные линии улиц.

Очень красива Ялта вечером и ночью. Горы сливаются с глубокой синевой неба и морем, и кажется, что тысячи невесомых огней плывут в воздухе: справа, слева, вверху, внизу. В одном месте они приобретают четкую форму, окаймляя город с моря, — это набережная им. Ленина.

Административно Ялта охватывает всю центральную часть Южного берега — от Фороса на западе до Медведь-горы на востоке, протяжением около 70 километров. Это так называемая Большая Ялта. В нее входят город Алупка, курортные поселки Гурзуф, Ливадия, Гаспра, Кореиз, Мисхор, Симеиз, рабочий поселок Массандра, совхозные поселки Краснокаменка, Никита, Васильевка, Чехово, Голубой залив, Оползневое, селения Снитовское, Южное. Здесь расположены три совхоза и рыболовецкий колхоз.

Уже почти столетие Ялта известна как первоклассный климатический курорт. По продолжительности солнечного сияния она превосходит Сочи, а число дождливых дней здесь значительно меньше, чем на кавказских курортах. Среднегодовая температура Ялты + 13,1°.

Нынешняя Ялта выросла на месте таврских поселений, которые существовали здесь на рубеже нашей эры. В средние века здесь было довольно значительное селение, которое называли Джалитой, а также Ялтой, Ялитой, Эталитой.

В X—XI вв. Ялта с другими южнобережными землями входила в состав феодального княжества Феодоро, населенного народностью, исповедовавшей христианство. Затем перешла к генуэзцам, а позднее, до 1475 года, снова относилась к Феодоро.

С 1475 по 1774 год Ялта входила в провинцию, находившуюся в личном владении турецкого султана. В этот период она захирела и к концу XVIII в. представляла собой небольшую рыбацкую деревушку.

После включения Крыма в состав России земли теперешней Ялты были отданы крупным помещикам «для разведения лимонных, апельсиновых, оливковых и других деревьев».

В тридцатых годах XIX в. Ялта была соединена шоссейной дорогой с Симферополем, а также с Севастополем. В 1838 году она была переименована в город и стала центром нового Ялтинского уезда. Однако еще до 60-х годов всю ее западную часть занимали виноградники и табачные плантации. Застраиваться Ялта начала лишь в 70-х годах, особенно после постройки железной дороги Лозовая — Севастополь в 1873 году.

Примерно в то же время среди передовых людей тогдашней России стало усиливаться мнение, что в поисках живописных и целебных мест не обязательно ехать куда-то в Швейцарию, на Средиземноморье, в Италию, что у себя на родине есть чудесные места, не уступающие модным, разрекламированным на западе курортам. Выдающийся украинский художник Орловский, один из первых оценивший и воспевший природу Крыма, в письме из Италии писал: «Колорит здешней природы напомнил мне сильно Крым. Во всяком случае, разница не сильно велика, и Крым живописностью своих мест не много уступает Италии. Хотелось бы, чтобы наши русские пейзажисты занялись этой страной, т. е. Крымом, более серьезно, равно, как и Кавказом, и вытеснили предвечные понятия о незаменимости Швейцарии и Италии, которые заставляют нашу публику восхищаться всем здесь и ничего не видеть у себя».

Целебные силы Ялты и ее окрестностей настойчиво пропагандировали врачи Боткин и Дмитриев. С.П. Боткин первый высказал мнение, что Ялта и весь Южный берег — лучшая климатическая станция России для больных туберкулезом,

С 1860 года Ливадия стала принадлежать Романовым. Это послужило толчком для быстрого строительства в Ялте. Чтобы быть ближе к царю, стала строить здесь дворцы и дачи придворная знать. Вслед за этим предприимчивые буржуа, скупая земли у промотавшихся помещиков, начали сооружать гостиницы и дачи, рассчитанные на состоятельных людей.

Неимущие и малообеспеченные больные, действительно нуждавшиеся в лечении на юге, разумеется, не имели возможности жить в Ялте. Только с установлением Советской власти в Крыму и национализацией в 1920 году царских и великокняжеских дворцов, дворянских вилл, гостиниц и пансионатов буржуазии, целебные силы Южного берега были поставлены на службу трудящимся. Уже в 1921 году здесь была развернута первая тысяча санаторных коек, а к 1941 году их количество было доведено до 20 тысяч.

Курортнику и туристу, посетившим город сейчас, трудно представить, что некогда Ялта была деревушкой, а потом захолустным городком. Даже старожилы начинают забывать, что когда-то село Ущельное стояло отдельно от Ялты. Застроилась домами Чайная горка. Ее кварталы соединили Ливадийскую слободку с городом.

Ялта — город десятка школ, трех техникумов, двух научно-исследовательских институтов. Здесь открыт университет марксизма-ленинизма.

В послевоенные годы в Ялте выстроен новый молокозавод, оснащенный совершенной аппаратурой. В 1958 году вырос рыбокомбинат с цехами консервным, копчения и охлаждения рыбы. Построен завод пиво-безалкогольных напитков. Сооружена автостанция, станция ремонта автомашин индивидуального пользования, троллейбусный парк.

Вошла в строй водолечебница, построен Дом связи.

* * *

Ялта — это морские ворота Южного берега Крыма. В порту останавливаются пассажирские суда дальнего следования и грузовые корабли. Отсюда курортники направляются в Гурзуф, Алупку, Мисхор и Симеиз. Современный морской вокзал построен в 1957—1958 гг. по проекту архитектора Бронникова. В нем, кроме залов ожидания, размещены почта, телеграф, ресторан, детская комната.

С портом связаны события, относящиеся к периоду борьбы за установление Советской власти в Ялте. В память об этих событиях на волноотбойной стенке мола установлена мемориальная доска.

По решению уездного парткома вооруженное восстание в Ялте началось в ночь с 8 на 9 января 1918 года. Вечером 8 января в порт прибыл миноносец «Гаджибей», который доставил из Севастополя партию оружия. На молу оно было роздано революционным рабочим. Здесь же формировались красногвардейские отряды, которые были двинуты для захвата почты, телеграфа, банка, комендатуры, Ливадийской и Массандровской казарм.

10 января к молу пришвартовался миноносец «Керчь». Он доставил в подкрепление ялтинцам десантный отряд моряков, а также выгрузил оружие.

Сюда же, к молу, подходили миноносцы «Фидониси» и «Калиакрия», участвовавшие как в высадке десанта, так и в подавлении огнем судовой артиллерии пулеметов, установленных белогвардейцами на балконах и в окнах зданий, господствовавших над городом.

Из порта в центр города выводит ул. им. Ф.Д. Рузвельта, одна из самых старых. Мостик, переброшенный через речку Быструю, соединяет ее с набережной имени Ленина. Набережная с прилегающей к ней площадью имени Ленина и составляют ныне центр города. Площадь большая. Ее окружили новые дома. В глубине площади — красивое белое здание горкома КП Украины. В центре — монументальный памятник В.И. Ленину. Он открыт 21 января 1954 года. На постаменте из красного полированного украинского гранита высотой 7,5 м установлена величественная бронзовая пятиметровая скульптура. Автор памятника — украинский скульптор П.П. Яцыно.

От площади к горам высокими зелеными шпалерами уходят стройные тополя, растущие по берегам речки Быстрой. Здесь на протяжении нескольких лет создан новый жилой район города, поднялись благоустроенные белокаменные дома на 20 тысяч квадратных метров жилой площади, построен новый рыбозавод, большая школа-десятилетка, пивзавод и молокозавод, поднялись корпуса троллейбусного парка и создан новый въезд в город, по которому 25 июля 1961 года пришел в Ялту из Симферополя первый троллейбус.

Троллейбусная трасса — первая в стране и крупнейшая в Европе междугородная линия, проложенная в горах. Построенная за три года (с осени 1958 по июль 1961 года),

она сократила путь между городами на 4 км и сделала его значительно легче. В настоящее время троллейбус — основной вид транспорта, курсирующего между Симферополем и Южным берегом. Эта магистраль позволила построить в Ялте городское троллейбусное кольцо. Для транзитного транспорта в 1962 году сооружена объездная дорога — уменьшился шум в городе.

Набережная — любимое место прогулок ялтинцев и отдыхающих. Здесь всегда оживленно, особенно вечером. Прежде всего сюда привлекает море и чистый живительный воздух, насыщенный морской пылью. Кажется, что это не улица, а борт корабля, круто поднявшийся над волнами. Хороши ряды ее веерных пальм и куртины другой разнообразной растительности, вставшие живой изгородью между домами и морем. Летом они пестрят яркими цветами. Особенно красиво цветут декоративный гранат, ярко-красная текома, ленкоранская акация.

Вдоль набережной тянутся здания магазинов, кафе, ресторанов. Движение транспорта здесь запрещено, пешеходы на набережной — полновластные хозяева.

Благоустройство этой красивой улицы продолжается. Море часто вырывало куски облицовки набережной. Поэтому в 1960—1961 гг. была построена так называемая рисберма — дополнительное волноотбойное устройство, которое прошло параллельно набережной со стороны моря. Рисберма имеет ширину 12 метров и поднимается над водой на 40 сантиметров. В тихую погоду она может быть использована для прогулок у самой воды.

Там, где кончается зеленая цепь куртин, на углу набережной и ул. Кирова, находится территориальный совет по управлению курортами профсоюзов. Управлению подчинено 36 санаториев, домов отдыха и пансионатов, расположенных в пределах Большой Ялты, а всего на Южном берегу, включая район Алушты, действует более ста здравниц. В них трудятся 1000 врачей и более 3000 среднего медицинского персонала.

За управлением разместилась курортная поликлиника. В ней более 60 кабинетов, оборудованных новейшей аппаратурой, ингаляторий, отделения функциональной диагностики, рентгеновское и физиотерапевтическое. В 1962 году открыт кабинет иглоукалывания. Здесь лечится одновременно 1200 человек. В ведении поликлиники находится лечебный пляж на 1200 мест.

Поликлиника занимает здание бывшей виллы «Елена», построенной в 1912 году. В январе — апреле 1918 года в этом здании размещались первый Военно-революционный комитет Ялты и штаб Ялтинского красногвардейского отряда.

Социал-демократическая организация в Ялте была создана в начале 900-х годов. Активную работу в ней вел молодой Войков, впоследствии советский дипломат, убитый белогвардейцами в Варшаве в 1927 году. Ялтинская социал-демократическая организация, опиравшаяся на рабочих порта и сезонных рабочих табачных и виноградных плантаций, играла большую роль на Южном берегу Крыма в период революции 1905 года.

В годы борьбы за установление Советской власти в Крыму ялтинская большевистская организация опиралась, главным образом на солдат-фронтовиков, лечившихся в лазаретах, сезонных портовых рабочих. Возглавлял ее Ян Тарвацкий, польский рабочий-металлист, находившийся на лечении после каторги, а затем избранный в состав первого правительства Республики Тавриды. Большую помощь оказали ялтинцам революционные моряки Черноморского флота, присланные из Севастополя.

Центральная часть набережной слилась непосредственно с городским садом. Это чудесный зеленый уголок, который соединяет синий простор моря с горной стеной, поднявшейся над городом. И море и горы видны сквозь деревья и между деревьями, которые становятся естественной живой рамкой для всего пейзажа.

Городской сад существует с 80-х годов прошлого столетия. До реконструкции, проведенной в 1952 году, он занимал площадь около двух гектаров. После реконструкции, слившись с Набережной, сад расширен до пяти гектаров. К нему теперь относится вся западная часть набережной, а также новый сквер им. Калинина.

На территории городского сада произрастает около трех тысяч деревьев и кустарников, среди которых имеются: мамонтово дерево, таксодий, мушмула, стеркулия платанолистая, магнолии, пестролистый клен, аукуба, или золотое дерево, и др. В 1949 году вдоль центральной аллеи, которая соединяет набережную с ул. Чехова, были высажены пальмы «хамеропс». В саду проводятся опыты по выращиванию северной березы: несколько березок высажено в старой части сада и в сквере им. Калинина.

С городским садом связаны события революционного прошлого. В январе 1918 года здесь были похоронены в братской могиле красногвардейцы, павшие в борьбе за установление Советской власти в Ялте. Останки похороненных были затем перенесены на бывшее Аутское кладбище (за поселком Чехово). В ноябре 1930 года, в ознаменование десятилетия освобождения Крыма, рядом с местом бывшей братской могилы была установлена мемориальная доска.

За гостиницей «Ореанда» широкая асфальтированная лента набережной подходит к Приморскому парку. Здесь находится студия художественных фильмов. В послевоенные годы в Ялте сняты фильмы «Ромео и Джульетта», «Овод», «Отелло», «Адмирал Ушакову, «Корабли штурмуют бастионы», «Двенадцатая ночь», «Командир корабля», «Богатырь» идет в Марто», «Морской охотник» и другие.

Рядом с киностудией поднялось здание новой бальнео-лечебницы, постройка которой закончена в 1961 году. Она располагает отделениями для морских, кислородных, углекислых, жемчужных и субаквальных ванн, двумя гидропатическими залами, плавательным бассейном размерами 10 × 15 м и максимальной глубиной 1 м 70 см, ингаляторием, кабинетами функциональной диагностики, массажа, гинекологического орошения и отделением для грязеозокеритолечения.

Новая бальнеолечебница, предназначенная для обслуживания всех здравниц Ялты, рассчитана на ежедневный отпуск двух тысяч процедур.

У входа в Приморский парк обращают на себя внимание два памятника. Памятник А.М. Горькому, выполненный по проекту украинского скульптора И.М. Гончара, установлен в 1956 году — к 20-летию со дня смерти великого писателя. Общая высота памятника 8,5 метра, бронзовая скульптура имеет высоту 4 метра.

Чуть дальше, там, где ровная стена деревьев создала естественный зеленый фон, выделяется белый обелиск. Он сооружен в ознаменование 30-летия декрета Совнаркома РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Декрет был подписан В.И. Лениным 21 декабря 1920 года. Открыт обелиск в феврале 1951 года.

Обелиск представляет собой трехгранную колонну высотой 10 метров, которую венчают серп и молот. В центре колонны — барельеф В.И. Ленина. Колонна сделана из белого инкерманского камня. Массивность обелиску придает его основание из глыб серого гаспринского известняка. Внизу слева находится мраморная плита, входящая в общую композицию обелиска и выполненная в виде развернутой книги, на страницах которой высечен текст декрета.

«Благодаря освобождению Крыма Красной армией от господства Врангеля и белогвардейцев, — говорится в декрете, — открылась возможность использовать целебные свойства крымского побережья для лечения и восстановления трудоспособности рабочих, крестьян и всех трудящихся всех советских республик, а также для рабочих других стран, направляемых Международным Советом профсоюзов в санатории и курорты Крыма, бывшие раньше привилегией крупной буржуазии.

Прекрасные дачи и особняки, которыми пользовались раньше крупные помещики и капиталисты, дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы для рабочих и крестьян...»

Для проведения в жизнь этого декрета Народному Комиссариату здравоохранения поручалось открыть в Крыму 25 тысяч санаторных коек, обеспечить санатории продовольствием, топливом, прикрепить к ним молочные фермы, огороды и виноградники для улучшения питания больных и в первую очередь царские виноградники при ливадийских дворцах.

Приморский парк раскинулся зеленой россыпью кипарисов, кедров, пальм и других вечнозеленых растений, привлекая отдыхающих и жителей Ялты. Площадь парка — 21 гектар. В нем растет свыше двух тысяч деревьев, множество кустарников, роз и других цветов. Парк создан в послевоенные годы на месте бывшего Желтышевского пустыря. В него вошли также насаждения трех санаториев, разрушенных во время гитлеровской оккупации.

В 1954 году сооружен главный вход в парк со стороны улиц Володарского и Коммунаров. Это белая колоннада под арочной крышей со смотровыми площадками, лесенками и центральной лестницей-спуском, ведущей к лечебному и городскому пляжам. Проложены дорожки дозированной лечебной ходьбы — терренкур, протяжением 5 километров.

Большие работы по благоустройству лечебного пляжа проводит здесь Управление курортами профсоюзов: в них входит укрепление берега, строительство большого солярия, на основе которого будет создана система климатопавильонов, способных принимать для сна у моря две тысячи человек одновременно.

У лечебного пляжа будет построен пирс и надводные аэрарии с соляриями.

В парке построены танцплощадка, читальный зал, рестораны, лимонарий, оранжереи. Имеются фонтаны, садово-парковая скульптура, памятники.

Памятник А.П. Чехову установлен в глубине парка близ центральной лестницы, посреди площадки, украшенной газонами и ковровыми клумбами. Он открыт 15 июля. 1953 года, в 49-ю годовщину со дня смерти писателя. Чехов изображен сидящим на скале. Его взгляд устремлен вперед, к морю. В руках, сложенных на коленях, записная книжка. Четырехгранный постамент с надписью «Чехову» сделан из крымского диорита.

Памятник комсомольцам 1920 года, казненным врангелевцами, находится сразу за Приморским парком, на горке. Пройти к нему можно по крутой тропинке, поднимающейся за причалом водной станции, или же по верхней аллее парка.

В 1920 году в Крыму властвовал «черный барон» Врангель. Коммунистам Ялты пришлось уйти в горы, к партизанам. Для пропагандистской работы среди населения города и связи с партизанами была оставлена подпольная группа комсомольцев. Явочная квартира молодых подпольщиков была в доме № 25 по ул. Батурина (здесь установлена мемориальная доска).

Врангелевские контрразведчики выследили комсомольцев и в июле 1920 года арестовали. В Чукурларской балке, под бугром, где ныне стоит памятник, Яков Бронштейн, Ольга Череватенко, Максим Любич, Федор Трофимов, Василий Киселев и Ефим Задорожный были казнены.

Пример комсомольцев 1920 года вдохновлял ялтинских комсомольцев на борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Здесь, у памятника, молодые патриоты подпольной группы Нади Лисановой давали священную клятву бороться за освобождение Родины от гитлеровских оккупантов.

За Приморским парком, на границе Ялты и Ливадии, расположен санаторий «Россия». Он вступил в строй в мае 1957 года (автор проекта — архитектор И.Г. Кузьмин). Перед главным корпусом, несколько ниже его, построен клуб, плоская крыша которого одновременно является видовой площадкой и площадкой для массовых игр на открытом воздухе. Если смотреть с моря, этот клубный корпус как бы увеличивает этажность главного корпуса и делает его более величественным.

Главный и клубный корпуса объединяет лестница, ниже вьется дорога к пляжу.

После осмотра набережной им. Ленина и Приморского парка следует обязательно побывать на ул. Чехова, Боткинской, Пушкинской. Улица Чехова в последнее время так же, как и набережная, превращена в прогулочную аллею. Это настоящий зеленый коридор. Деревья поднимаются по обеим ее сторонам, создавая плотную тень. Здесь приятно отдохнуть в жаркую погоду. На улице Чехова расположен пансионат «Киев».

Красива и улица Пушкинская, уходящая от набережной в глубь города. Она тянется вдоль речки Водопадной, имеет незаметный подъем и утопает в зелени платанов, кедров, каштанов, акаций. Под ними, в нижнем ярусе, прячутся кусты декоративного граната, ярко расцветающего в июле красными цветами с белой оторочкой по краям лепестков.

На Пушкинской улице выделяются корпуса нового санатория «Энергетик». Они выросли на месте оставшегося после войны пустыря. Санаторий «Энергетик» — комфортабельная здравница с прекрасным клубом-столовой, аэрарием, лечебными кабинетами. Небольшой двор ее озеленен и украшен скульптурной группой «Три грации».

Рядом с санаторием «Энергетик» находится городской краеведческий музей.

Ялтинский музей краеведения (ул. Пушкинская, 25) размещается в здании бывшего костела, построенного в 1914 году в стиле поздней английской готики. Музей был основан в 1902 году по инициативе врача-общественника В.Н. Дмитриева, много сделавшего для развития Ялты как курорта. В годы фашистской оккупации он был разграблен и сожжен. Восстановлен в 1946 году в настоящем здании.

В музее три отдела: природы, дореволюционного прошлого Южного берега Крыма и советского периода.

Среди экспонатов отдела природы — геологические образцы, чучела рыб Черного моря, птиц и животных. В отделе дореволюционного прошлого интересны изделия прикладного китайского и японского искусства XIX и XX вв. из дворцов и усадеб Южного берега Крыма.

В разделах, показывающих борьбу за установление Советской власти и Великую Отечественную войну, экспонируются подлинные приказы, листовки, фотографии тех лет.

Натуральные образцы и муляжи в разделе сельского хозяйства и промышленности показывают южнобережное табаководство, виноградарство и плодоводство, их развитие в семилетки 1959—1965 гг.

На улице Пушкинской следует обратить внимание на здание хлебозавода. Оно находится напротив третьего мостика через р. Водопадную. Это одно из памятных мест, связанных с борьбой за установление Советской власти в Ялте.

В 1918 году здесь находился Народный дом. Это был настоящий революционный штаб. В Народном доме помещалась Ялтинская партийная организация, правления многих профессиональных союзов, образовавшихся после Февральской революции. Помещался здесь и союз фронтовиков, который явился основой для создания отрядов Красной гвардии.

В Народном доме находился также Совет рабочих и солдатских депутатов. В те дни здесь часто проводились лекции, беседы, вечера.

От Народного дома в ночь с 8-го на 9-е января 1918 года солдаты-фронтовики отправились к порту, чтобы поднять восстание против местной буржуазии и помещиков.

На площади перед Народным домом в 1917—1918 гг. происходили митинги трудящихся. 1 мая 1919 года состоялся митинг, посвященный освобождению Ялты от англо-франко-американских интервентов и белогвардейцев.

С Пушкинской улицы мимо кинотеатра «Спартак» можно выйти на ул. Кирова.

Там, где к ул. Кирова выходит Боткинская улица, в глубине двора видны трехэтажные серые здания бывшей мужской гимназии. Сейчас в них размещаются отделы и лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач».

Институт имеет отделы селекции, агротехники, агропочвоведения, защиты растений, микробиологии, механизации, физиологии растений, экономики, химии вина и технологии вина. Ему подчинены два филиала — Московский и Среднеазиатский, Казахская опытная научно-исследовательская станция, два опорных пункта: стенного виноградарства в Красногвардейском районе Крымской области и северного виноградарства в Московской области.

Свое начало институт ведет от «образцового казенного виноградника», под который на территории Никитского сада было выделено в 1828 году шесть гектаров земли в урочище «Магарач». В 1829 году там была заложена ампелографическая коллекция (коллекция сортов винограда). Во второй половине прошлого столетия участок «Магарач» уже снабжал посадочным материалом виноградарские хозяйства Крыма, Бессарабии, Кавказа, Поволжья.

В советские годы на базе виноградника создана Крымская зональная опытная станция виноградарства и виноделия. С 1940 года здесь разрабатываются методы подъема урожайности винограда, внедрения районированных сортов высокой урожайности, механизации производственных процессов, а также методы борьбы с вредителями и болезнями винограда.

* * *

Интересно пройти по литературным местам Ялты.

Гостиница «Таврида» (позади ресторана «Украина») — это здание бывшей гостиницы «Россия» (построена в 1875 г.). В ней размещаются одновременно 350 человек.

В 1876 году в 68-м номере гостиницы «Россия» жил великий поэт-демократ Н.А. Некрасов, прибывший в Ялту по совету профессора Боткина. В Ялте Некрасову стало значительно лучше. Он совершал частые поездки и прогулки по окрестностям и возобновил творческую работу. За два месяца, сентябрь — октябрь, он написал заключительную часть поэмы «Кому на Руси жить хорошо» — «Пир на весь мир». Эта наиболее революционная часть поэмы была запрещена цензурой и напечатана лишь через три года после смерти поэта. Здесь же, в Ялте, Некрасов написал стихотворение «Угомонись, моя муза задорная». Оно находилось под запретом цензуры в течение 30 лет.

Летом 1879 года в гостинице «Россия» останавливался Великий русский композитор М.П. Мусоргский.

В 1894 году в 39-м номере гостиницы «Россия» жил А.П. Чехов.

В 1900 году здесь останавливались известные деятели русской культуры Станиславский и Немирович-Данченко, приезжавшие в Ялту с группой артистов Московского Художественного театра.

В том же 68-м номере, где жил Некрасов, останавливался поэт революции Владимир Маяковский. В 1924 году он работал в Ялте над поэмой «В. И. Ленин».

Живя здесь в 1927 году, Маяковский написал в Ялте заключительную главу поэмы «Хорошо» и в ней знаменитые строки:

И жизнь
    хороша,
и жить
    хорошо.
А в нашей буче,
    боевой, кипучей, —
и того лучше.

В курзале, находившемся рядом (на месте нынешней спортплощадки), Маяковский в 1928 году читал стихотворение «Юбилейное».

На улицу Войкова, к дому № 9, можно выйти с набережной по улице Кирова или Морской. Этот дом находится чуть выше школы № 5. Дом был построен для художника Ярцева в 90-е годы прошлого столетия по проекту архитектора Шаповалова. Художнику принадлежало также здание в три этажа, стоящее в глубине двора. В нем в 1900 году останавливался и жил А.М. Горький.

«Ранней весной 1900 года, — пишет в книге «Записки писателя» Телешов, — мы встретились с Горьким уже в Ялте. Он жил высоко, в половине горы, откуда открывался чудесный вид на море и на окрестности. Все цвело вокруг. Помню, в его квартире всегда бывало немало народу. Одни приходили, другие уходили — так все часы дня!»

Мемориальная доска в память о пребывании Горького установлена на здании, выходящем на улицу. В нем жил сам Ярцев, а также ялтинский врач Л.В. Средин. У Срединых часто устраивались литературные чтения и вечера. Жена А.П. Чехова О.Л. Книппер-Чехова вспоминает об этом:

«Средины были очень гостеприимны и радушны, у них всегда бывали приезжающие в Ялту артисты, писатели, музыканты, среди них: А.М. Горький, художник Васнецов, композитор Аренский, артистка Ермолова, драматург Найденов и др.».

Бывшую дачу художника Ярцева посещал также А.П. Чехов, приходивший к А.М. Горькому и к Срединым.

Возвратившись от дома № 9 на улицу Кирова, можно автобусом проехать в Дом-музей А.П. Чехова. Он широко известен в нашей стране. Его ежегодно посещают десятки тысяч человек. Он расположен в поселке Чехово — ул. Кирова, 112. Проехать туда можно автобусом городского кольцевого маршрута № 8.

Постройка дома относится к 1899 году. Проектировал и строил его архитектор А.Н. Шаповалов. В планировке комнат принимали участие А.П. Чехов и М.П. Чехова. Дом имеет два этажа и мезонин и окружен парком, посаженным самим писателем.

В этом доме Антон Павлович жил с 1899 по 1904 год. Здесь написал он известные рассказы, повести и пьесы: «Случай из практики», «Новая дача», «По делам службы», «Душечка», «Дама с собачкой», «На святках», «Архиерей», «Невеста», «В овраге», «О вреде табака», «Три сестры», «Вишневый сад».

В ялтинском доме Чехов принимал Горького, Рахманинова, Левитана, Шаляпина, Мамина-Сибиряка, Куприна, Станиславского, Немировича-Данченко и других деятелей культуры и искусства.

Популярность Чехова в Ялте была очень большая. К нему приходили за советом и помощью учителя, врачи, больные. С каждым из них Антон Павлович находил время побеседовать. Он был избран членом попечительского совета женской гимназии (теперь школа № 5).

О своей популярности Чехов однажды шутя рассказывал Куприну так:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А, Чехов, — это, который читатель. Знаю». Почему-то называют меня читателем.

Излюбленным местом прогулок Антона Павловича были набережная и городской сад. На набережной, там, где к ней подходит Черноморский переулок, раньше был табачный и книжный магазин, постоянным посетителем которого был А.П. Чехов.

1 мая 1904 года Чехов покинул Ялту, уехав в Москву, а затем на курорт Баденвейлер, где и скончался 2 июля.

Городской театр им. Чехова, также связанный с памятью о писателях, находится между горсадом и ул. Литкенса.

Здание театра было построено на фундаменте сгоревшего в сентябре 1900 года старого театра. В старом театре выступали Мусоргский, Шаляпин, Станюкович, Мамин-Сибиряк, в 1900 году давал гастроли Московский Художественный театр.

Театр приехал в Ялту в апреле 1900 года в полном составе, чтобы показать больному Чехову постановку его пьесы. К.С. Станиславский писал об этом впоследствии: «...Это была весна нашего театра, самый благоуханный и радостный период его молодой жизни... Мы сказали себе: Антон Павлович не может приехать к нам, так как он болен, поэтому мы едем к нему, так как мы здоровы. Если Магомет не идет к горе, так гора идет к Магомету...»

В Ялте артистов приняли очень гостеприимно. Еще за несколько дней до приезда все билеты были распроданы. Пьесы Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня» шли с настоящим триумфом. В них играли Станиславский, Немирович-Данченко, Качалов, Вишневский, Книппер, Артем, Андреева.

На прощальном спектакле 23 апреля, когда играли «Чайку», зрители аплодировали особенно горячо, вызывали на сцену автора, артистов и буквально засыпали их цветами.

В театре присутствовали находившиеся в Ялте М. Горький, Д. Мамин-Сибиряк, А. Куприн, И. Бунин, С. Найденов, С. Скиталец, К. Станюкович, Н. Гарин-Михайловский, С. Елпатьевский, А. Васнецов, С. Рахманинов.

Напротив театра, на ул. Литкенса, стоит дом № 10. Здесь останавливалась и жила в 1897 году выдающаяся украинская поэтесса Лариса Косач (Леся Украинка).

На доме установлена мемориальная доска.

С 1888 по 1908 год Леся Украинка неоднократно посещала Крым и Южный берег, создав несколько поэтических циклов, посвященных Крыму. Первый цикл носит название «Путешествие к морю».

Во время второго приезда, который относится к 1890—1891 гг., Леся Украинка побывала в Евпатории, Бахчисарае, Ялте, у Байдарских ворот и написала цикл стихотворений «Крымская тишина».

В 1897 году, приехав в Ялту, поэтесса написала драматическую поэму «Ифигения в Тавриде» и стихотворения, вошедшие в цикл «Крымские отзвуки». На основе ялтинских впечатлений Леся Украинка написала также повесть «Над морем».

В Ялте Леся Украинка познакомилась с одним из видных русских марксистов Сергеем Константиновичем Мержинским и под его влиянием принялась глубоко изучать марксистскую литературу. Она первой перевела на украинский язык «Манифест Коммунистической партии».

В 1907—1908 гг. Леся Украинка жила в Балаклаве, Ялте и Евпатории.

Любителей литературы привлечет дом, хранящий память о двух известных советских писателях: К.А. Треневе и П.А. Павленко. Из района порта надо по ул. Платановой пройти к зданию 2-й поликлиники. За ним налево в гору пойдет извилистая улица — проспект Павленко. Сделав крутой поворот направо, улица подходит к розоватому, легкой дачной архитектуры зданию, стоящему во дворе. В проеме опорной стены небольшая калитка. Ворота несколько дальше, с тыльной стороны здания.

Дача построена в 1939 году для драматурга К.А. Тренева по проекту его сына архитектора и писателя В.К. Тренева. Она имеет два этажа и на втором этаже-мезонине со стороны, обращенной к морю, — балкон с белой колоннадой и фронтоном.

Входишь во двор, под кедры. Здесь обращает на себя внимание выступ фундамента с лестницей и на нем две мемориальные доски.

На доске слева надпись, говорящая, что в этом доме с 1939 по 1941 г. жил лауреат Государственной премии писатель и выдающийся драматург Константин Андреевич Тренев, а на доске справа — дата жизни здесь лауреата Государственной премии, выдающегося писателя-большевика и кинодраматурга Петра Андреевича Павленко.

Узкая лесенка ведет с первого этажа на второй. Там, в юго-западном углу мезонина, находится кабинет, в котором работали К.А. Тренев, а потом П.А. Павленко.

В 1958 году в нижнем этаже здания открыт литературный филиал музея краеведения. Его экспозиции рассказывают о пребывании на Южном берегу Крыма выдающихся русских и украинских писателей: А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Найденова, Леси Украинки, С.В. Руданского, М.М. Коцюбинского, великого польского поэта А. Мицкевича, выдающегося белорусского поэта М.А. Богдановича и других. В музее оборудованы мемориальные комнаты К.А. Тренева и П.А. Павленко.

На улице Загородной, 3, расположенной кварталом дальше проспекта Павленко, недавно открыт историко-археологический филиал музея краеведения. Его экспозиции знакомят с далеким прошлым Южного берега — от 1-го тысячелетия до н. э. до 1783 г. — даты включения Крыма в состав России. В экспозиции — кремневые орудия первобытных стоянок на яйле, уникальная коллекция из раскопок римской крепости Харакс на мысе Ай-Тодор, древнегреческая чернофигурная, краснолаковая и чернолаковая посуда, эллинистические терракотовые статуэтки, амфоры и др.

Филиал занимает здание бывшей армянской церкви, построенной в 1914 году по проекту архитектора Тер-Микелова. Роспись купола здания принадлежит известному армянскому художнику В. Суреньянцу.

Здание было использовано при съемках кадров первых советских кинофильмов «Мисс Менд» и «Праздник святого Иоргена» с участием народного артиста И. Ильинского.

Прогулки по окрестностям Ялты

Большой популярностью среди отдыхающих пользуется прогулка к водопаду «Летучая вода» (Учан-Су). Этот водопад — интересная достопримечательность ближайших окрестностей города — находится в 8 км, в горах. К нему от автостанции регулярно ходят автобусы. Но больше впечатлений оставляет пешеходная прогулка, которую можно начать от конечной остановки городского автобуса, у Дома-музея А.П. Чехова. Отсюда надо выйти на старое Исарское шоссе, по нему дойти до моста через р. Водопадную. На противоположном берегу от моста в гору поднимается тропа, которая выводит на дорогу к подсобному хозяйству санатория им. Куйбышева. Не заходя на его территорию, следует спуститься к руслу р. Водопадной, перейти приток и идти дальше по грунтовой дороге к дачам отделения санатория им. Куйбышева «Исары». Над ними высится серая скала, обвитая плющом. Подниматься на нее надо, обогнув скалу слева. На скале можно увидеть остатки средневековой оборонительной стены (Исар). От нее идет название местности и дороги. Скала господствует над долиной р. Водопадной и некогда служила убежищем-крепостью.

Горные крепости в Крыму (кроме больших городов-крепостей) имели особое значение. В них никто не жил, не было гарнизона. Но как только близлежащему населению угрожала опасность (а набеги кочевников в средневековье были часты, так же как часты междоусобицы и стычки между жителями), население пряталось в крепость, уводило туда скот («садились в осаду»). Закончив грабеж, орда уходила. Население возвращалось к обычным занятиям, и крепость пустовала до следующей тревоги.

С вершины скалы открывается прекрасный вид на окрестности. Взгляд тонет в сплошной зелени хвойного леса, который покрывает горные склоны к северу, западу и востоку от исарской скалы. Преобладает прямоствольная крымская сосна высотою до 30—35 и более метров.

На юге хорошо видна Ялта, а в противоположной стороне, в горах, белеет поток падающей воды. Это и есть водопад «Летучая вода» (Учан-Су). Вода здесь падает с высоты 98,5 метра.

Особенно красив водопад после обильных дождей и в период весеннего таяния снега в горах. Уже издали слышишь глухой рокот падающей воды. Он все усиливается. А когда подойдешь вплотную, падение воды оглушает. Нельзя говорить — ничего не слышно из-за шума. При падении с головокружительной высоты вода разбивается о скалы, наполняя ущелье туманом брызг: постоишь подольше — промокнешь. Иногда в этом тумане, словно при дожде, появляется разноцветное полудужье радуги, перекинутое от скалы к скале. Радуга блестит неярко, но удивляет тем, что видна при совершенно синем, безоблачном небе. А кругом стоят высокие колонны пепельно-серых столетних сосен, придавая своеобразную законченность этому горному пейзажу.

Но большой водопад можно видеть только весной. Летом он без воды: от него остается один след в виде мокрой полоски на обрыве скалы. На второй площадке водопада устроена водозаборная система для наполнения Могабинского водохранилища.

Чтобы совершить поход на Ай-Петри (расстояние 18 км), надо выйти на улицу Дальнюю и мимо водохранилища подняться к санаторию «Узбекистан». Пройдя санаторный парк и миновав новый корпус, можно выйти на Бахчисарайское шоссе и по нему — до столба с отметкой «3-й километр». Чуть ближе его от дороги влево уходит тропа. Она пересекает грунтовую дорогу и выводит на просеку (можно идти по ней), а затем значительно выше — на грунтовую дорогу, спускающуюся с горы Могаби к шоссе. Слева будет большая поляна, летом обычно поросшая ромашками.

Перейдя шоссе, следует подняться по дороге круто вверх. Она еще раз пересечет Бахчисарайское шоссе и выведет чуть выше, к столбу «14-й километр». Пройдя по шоссе, вы окажетесь у Пендикюльского дорожного дома. Возле него — скульптурная группа «Журавли». Здесь необходимо запастись водой.

От дорожного дома надо углубиться в лес по грунтовой дороге, пересечь Холодную балку и идти по тропе. Она выведет на 17-й километр шоссе, а затем от его колена пойдет круто вверх (это самый трудный участок пути).

Подъем выводит на более пологую тропу, которая огибает серый утес, через участок букового леса выходит на плато Ай-Петри, а затем к Ай-Петринскому перевалу и скале Шишко (названа по имени инженера, руководившего постройкой Бахчисарайского шоссе в 1865 — 1894 гг.).

Автомобильный маршрут, одинаковый для туристов, отправляющихся в путешествие на Ай-Петри как из Ялты, так и из Алупки, начинается от Ливадии. Шоссе проходит мимо санатория «Узбекистан», водопада «Летучая вода» (Учан-Су), «Пьяной рощи» (участок соснового леса, сдвинутого оползнем, отчего все деревья в этом месте наклонились в разные стороны), горно-лесного пионерлагеря «Тюзлер», домика дорожников, о котором упоминалось при описании пешеходного маршрута.

Далее шоссе минует видовую площадку «Серебряная беседка» (замечательный вид на Ялту), выходит на склоны Ай-Петринского плато и, извиваясь по обрывистому каменному карнизу, делает девять крутых поворотов, прежде чем подняться на перевал.

С шоссе открывается красивый вид на зубцы Ай-Петри и сосну-самолет (флажковая форма кроны дерева, которую оно приобрело под действием ветра). Над дорогой на скале видна скульптурная группа «Олени».

На перевале посещают братскую могилу партизан Ялтинского партизанского отряда, павших в бою с гитлеровцами 13 декабря 1941 года, а затем проходят на скалу Шишко, с которой открывается великолепный вид на Ялту.

Вершина Ай-Петри (1233 м над уровнем моря) находится в трех километрах на юго-запад от перевала. Тропа вьется по холмистому плато, то поднимаясь на бугры, то убегая в лощины, весной буйно поросшие травами и пестреющие множеством цветов. Самые яркие из них — пионы, их особенно много в июне.

Постепенно тропа начинает понижаться, и взору открывается карстовая долина со множеством провалов,

воронок, обнаженных складок известняка. Один из провалов — колодец глубиной около 15 м — находится совсем близко от тропы справа. Заглянуть в него можно, но при этом надо быть осторожным, чтобы не сорваться вниз.

Спустившись в низину, тропа подходит к буковому леску, который сохранился у вершины Ай-Петри. У кромки леса, слева от тропинки, видно очень старое дерево с остатками некогда мощной вечнозеленой кроны. Это знаменитый ай-петринский тис, самый древний из сохранившихся в горах Крыма. Считают, что ему тысяча лет. Тысячелетний тис на Ай-Петри является памятником природы и охраняется. Срывать с него ветки на гербарий не разрешается.

Буковый лес у вершины Ай-Петри хоть и небольшой, но дает представление о буковых лесах, характерных постоянным сумраком и серыми колоннами стволов. Тропа в лесу карабкается по крутому склону. Лес кончается, но она все так же крута. Еще несколько шагов, и вы на вершине горы. Это голая каменистая площадка с выходом розового известняка. Она выше зубцов и, словно балкон, выдвинута в сторону моря.

С вершины Ай-Петри открывается широкая панорама всего центрального южнобережья. Далеко на востоке видна Медведь-гора. Внизу слева лежит Ялта. Прямо впереди — мыс Ай-Тодор с Ласточкиным гнездом, Гаспра, Кореиз, Мисхор. Вправо — Алупка, а еще правее — Симеиз, гора Кошка. Перед глазами открывается изумительная картина. Для того чтобы увидеть ее, стоит перенести все трудности пути.

Если вы хотите переночевать и дождаться восхода солнца, это можно сделать, спустившись снова через лес в низину и выбрав у опушки леса удобную, уютную полянку.

Дальше, по дороге, которая тянется вдоль леса, находится небольшое укрытие от дождя и непогоды, построенное Ялтинской туристской базой. Встреча в летнее время восхода солнца на Ай-Петри стала традицией у туристов.

Автопешеходная прогулка по маршруту Ялта — пещера Иограф вначале совпадает с маршрутом на Ай-Петри. Следует идти мимо водопада «Летучая вода» (Учан-Су), «Пьяной рощи», Пендикюльского дорожного домика до Ай-Петринского перевала.

После ознакомления с достопримечательностями этого места (скала Шишко, братская могила ялтинских партизан, метеостанция) выходят на грунтовую дорогу, ответвляющуюся за перевалом от автомагистрали и идущую по плато в восточном направлении. По пути встречаются карстовые воронки, насаждения сосны, котловины, покрытые густой травой, и обнажения известняка — трещиноватого, изъеденного водой и ветром.

Через 8—10 км дорога приведет к пересекающей ее перпендикулярно и идущей с юга на север тропе. Это так называемая Головная (Узеньбашская) тропа. К пещере Иограф надо идти направо. Но прежде есть смысл пройти налево и от горы Эндек (ров) посмотреть на северные склоны Главной гряды гор.

От горы Эндек влево видна гора Лысая, вершина которой лишена растительности. Правее ее — большая котловина, образованная главным хребтом и его отрогами. Она поросла густым, но невысоким лесом, сплошь лиственным на северных склонах, в отличие от хвойного, растущего на южных склонах.

В лиственном лесу преобладают дуб, бук, граб, клен. Встречаются дикорастущие фруктовые деревья — груша, яблоня, черешня.

В котловине водосбор речки Ротовой, протекающей далее по дну Большого каньона. К северо-западу от этого места видна верхняя часть каньона в виде большой темной трещины.

Большой каньон — интересная геологическая достопримечательность Горного Крыма. Это естественная трещина, появившаяся в результате сдвига земной коры и отделившая от Ай-Петринского плато массив горы Бойка. Длина Большого каньона — 3 км, глубина — 380 м, наименьшая ширина по дну — 3—4 м.

Позднее по дну каньона нашла себе путь речка Ротовая, которая ныне продолжает работу по углублению этой трещины. На дне большие естественные котлы, или ванны, всегда наполненные прозрачной холодной водой.

Правее каньона и горы Бойка видны долина и постройки села Ключевое, а еще правее — горы Черная, Чучель, Роман-Кош, а на западе плоские вершины второй горной гряды Крыма.

Посмотрев панораму северных склонов, надо возвратиться по тропе к южной кромке яйлы (расстояние 2 км). По пути будут видны карстовые воронки различной величины, а между ними поднятия, напоминающие застывшие и окаменевшие волны. Среди воронок Большой котловины, которая встретится по пути, можно отыскать колодцы диаметром до 10 и более метров и глубиной до 20 м. В некоторых на дне лежит снег в продолжение всего лета.

Примером карстового образования является и пещера Иограф. Она находится под верхним карнизом южного склона яйлы. Спускаясь вниз, надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не пропустить уходящую влево не очень заметную тропинку. Метров через 200 она приведет к входу в пещеру.

Пещера Иограф — небольшой участок вертикальной естественной шахты. Некогда в ней скапливалась грунтовая вода, которая затем проточила себе выход на склоны хребта, являющийся ныне входным отверстием в пещеру.

Размыв известняка продолжается. Теперь пол пещеры находится значительно ниже входного отверстия. Стоит подойти к глухой стене пещеры и нагнуться вниз, чтобы увидеть отшлифованный водой скат, по которому она уходит в нижние части шахты.

Одновременно с образованием пустоты в известняке происходил и обратный процесс заполнения ее отлагающимися из водного раствора натечными образованиями — сталактитами и сталагмитами. Появились натеки в виде каменных драпировок на стенах.

Так создается своеобразная архитектура пещер.

В пещере Иограф можно увидеть типичный сталагмит. В левом углу пещеры видны остатки церковного алтаря. Основание пещерной церкви Иограф относится к VIII— IX вв. нашей эры. При исследовании в 90-х годах прошлого столетия здесь были найдены обломки мраморной иконы с головой Иисуса, обломки стеклянных лампад, стеклянные браслеты, металлический крест.

В последующие века история пещеры Иограф тесно связана с судьбой христиан Тавриды. В период турецкого владычества, когда прежний христианский центр — Георгиевский монастырь — подвергался грабежу и разрушению, христианское население Крыма уходило в горы и в пещерных церквах, подобных церкви Иограф, продолжало совершать богослужения.

Выйдя из пещеры, стоит остановиться и полюбоваться панорамой Ялты. После полумрака пещеры рельефы панорамы кажутся особенно резкими и отчетливыми. Город представляется нанесенным на карту большим планом. Вокруг — нежная зелень табачных плантаций и виноградников, дальше — голубое полотно моря, а ближе, по склонам, — вздымающийся темно-зелеными волнами сосновый лес.

Спускаясь даже по хребту Иограф, можно наблюдать изменение растительности южных склонов Главной гряды по поясам. Через 8 км живописного спуска, на котором будут открываться меняющиеся картины горного пейзажа, дорога приведет в Ялту, к поселку Чехово.

От Ялты до Гурзуфа

Колоссальный винный погреб. Шумят заповедные леса. Зеленая сокровищница.

Массандра расположена сразу же за Ялтой, на востоке. Все здесь характерно для Южного берега: гористый склон, строгие очертания кипарисов, один из крупнейших парков. В Массандре имеется громадное хранилище вин, колоссальный винный погреб. Самые старинные винные заводы нашей страны — в Массандре. Массандра дает лучшие десертные вина Союза, успешно соперничает на международных выставках с известными винными фирмами Франции, Италии, Испании, Португалии.

Все долины крымского побережья — от Севастополя до Феодосии — заняты под виноградники. Над ними сияет щедрое южное солнце. Горные ветерки приносят сюда с яйл запахи субальпийской растительности. Все это постепенно собирает и накапливает в себе крымский виноград и передает это богатство ароматных тонов и оттенков вину. Вот почему вина Массандры имеют неповторимый букет, чрезвычайно тонкий и сложный, восхищающий знатоков.

Винкомбинат «Массандра» имеет более чем столетнюю историю. Впервые промышленные виноградники площадью 20 гектаров здесь были заложены по приказанию гр. Воронцова. Тогда же были построены винодельни и винподвал.

Они сейчас находятся в составе завода № 2. В 1881 году напротив старого подвала был построен двухэтажный полуподземный подвал с несколькими туннелями и подъездами. В настоящее время эти постройки используются для долголетней выдержки крепких вин.

Во второй половине прошлого столетия пост главного винодела «Массандры» занимал Л.С. Голицын.

При нем в 1894 году было начато, а в 1897 году закончено строительство главного винподвала для бочковой выдержки 350000 декалитров вина с бутылочным отделением на 1 млн бутылок. Подвал строился по проекту архитектора Дитриха инженером-строителем Чагиным и инженером Чаевым. Место для постройки было подыскано гидрогеологом Головкинским. Строительство обошлось в 1000000 рублей.

Подвал представляет собой семь туннелей по 150 метров длины и 4—5 метров ширины. Туннели веерообразно расходятся от центральной соединительной галереи. Расположены они на глубине 5 метров от поверхности земли в начале и 53 метров в конце. Здесь круглый год сохраняется температура 10—12°, считающаяся лучшей для выдержки столовых и десертных вин.

Помещения для бутылочной выдержки находятся ниже подвала. Главная бутылочная галерея на 400000 бутылок находится под центральной галереей подвала, а восемь остальных, общей емкостью в 600000 бутылок, расположены в два этажа под надземной частью подвальной постройки. Подвал выдержал крымское землетрясение 1927 года и считается одним из лучших помещений для выдержки вина.

Винкомбинат «Массандра» был создан в 1936 году. Сейчас он — одно из ведущих предприятий нашей страны по выпуску столовых и десертных вин. Советское правительство отметило высокой наградой полувековую деятельность предприятия: коллектив завода № 1 винкомбината в 1949 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вина «Массандры» неоднократно представлялись на международных выставках вин, занимали призовые места, награждались золотыми медалями и дипломами.

А.М. Горький дал следующую оценку массандровским винам: «Пил и восхищался... В вине больше всего солнца. Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него — вносить солнечную силу в души людей!»

В 1957 году на территории первого завода закончилось строительство огромного корпуса — подвала для одновременной выдержки 1 млн декалитров вина. В производственных помещениях необходимая температура и влажность поддерживаются при помощи специальных компрессоров. Большинство трудоемких процессов при обработке вина здесь механизировано. Впервые для выдержки вин применены бетонные резервуары большой емкости. Корпус имеет надстройку в семь этажей, куда переведено заводоуправление комбината.

Массандровский парк. Приятно и полезно познакомиться с зеленым убранством Массандры. Это 80 гектаров Массандровского парка, расположенного в одном километре к востоку от города. У начала парка находится Научно-исследовательский институт медицинской климатологии и климатотерапии туберкулеза им. Сеченова. Институт открыт в 1956 году на базе двух учреждений: Института климатотерапии туберкулеза, основанного в 1920 году, и института им. Сеченова, в 1944 году переведенного из Севастополя в Ялту (эта часть института находится по ул. Володарского и Западной).

В институте пять клиник: легочной хирургии, нервных заболеваний и внутренних заболеваний; две клиники — костного туберкулеза и последствий полиомиелита у детей — находятся в евпаторийском филиале института. Экспериментальный отдел располагает четырьмя лабораториями. Биоклиматический отдел имеет метеостанцию и три лаборатории.

Пройдя институт, попадаем в Массандровский парк. Он был заложен в 40-х годах прошлого столетия на месте дубово-грабового леса, росшего в урочище Массандра. В лесу проложены дорожки, разбиты аллеи, высажены группы кедров, средиземноморских сосен, кипарисов, из которых созданы монументальные зеленые композиции.

В центральной части парка преобладающим материалом оформления террас служат хвойные породы, по окраинам и по балкам много мелколиственного кустарника и пушистого дуба.

В парке можно познакомиться и с другими видами местной растительности: можжевельником древовидным, тисом, кизилом, грабинником и др.

Осмотр начинают обычно от нижних ворот, выйдя к ним через восточную часть города по нижнему шоссе, идущему до Никитского сада. По правую сторону шоссе под обрывом находятся городской и массандровский пляжи. Здесь находится также небольшой дом отдыха «Актер».

Пройдя ворота, доходят до Розовой аллеи, восстановленной в послевоенные годы, и по ней — до плакучего кипариса, за которым встретится оригинальное дерево таксодий, родом из Америки. В том же районе сохранилось несколько каштанов, плоды которых съедобны. Далее, по дорожке, идущей мимо вечнозеленых крупноцветных магнолий, можно пройти к зарослям бамбука. Обращают на себя внимание тис ягодный и падуб колючий (остролист). Повернув направо, надо выйти на широкую дорожку с бордюром из самшита (буксуса). С одной стороны ее будет виден громадный ливанский кедр.

За источником начинается несколько дорожек, отходящих вправо. Все они приведут к площадке с секвойей гигантской, или мамонтовым деревом. Там же гималайский кедр и пиния, а вблизи — огромный старый дуб. Спустившись немного ниже, попадаете в рощу пиний, которые создают полную иллюзию итальянского пейзажа. От пиний можно снова спуститься в Розовую аллею.

Массандровский парк — традиционное место проведения маевок и революционных праздников. Первая маевка здесь была проведена в 1900 году. 1 мая в 4 часа дня рабочие ялтинского порта, табачных и виноградных плантаций, рыбаки и другая городская беднота во главе с представителями уездной организации РСДРП собрались в парке, чтобы отметить международный день солидарности трудящихся. Произносились речи. Выступали рабочие, представители передовой интеллигенции.

Митинг пыталась сорвать полиция, прибывшая в парк. Тогда демонстранты отправились на берег, на лодках вышли в море и там продолжали митинг. Так ялтинские рабочие поступали и позднее, причем предусмотрительно уводили все лодки, чтобы полиция не могла им помешать.

В конце Массандровского парка, за первым крутым поворотом нижнего шоссе, виден слева на взгорке серый обелиск. Надпись на нем гласит, что здесь похоронены 57 советских граждан, зверски замученных фашистами в 1944 году.

В настоящее время парк благоустраивается. В нижней его части открыты две гостиницы для приезжающих на отдых без путевок и курсовок. Это большие здания простой и легкой архитектуры. Сплошные веранды, протянувшиеся по фасаду, плоские крыши-солярии, большие окна дают возможность максимально использовать южное солнце и чистый воздух парка. Гостиницы рассчитаны каждая на 300 мест.

Необычное учреждение разместилось в верхней части парка. Домики-палатки, а рядом — десятки легковых машин — из Варшавы, Лейпцига, Парижа, Будапешта, Праги, Копенгагена, Они застопорили бег и словно собрались здесь на свой международный машинный форум. Это кемпинг — летний лагерь для иностранных туристов, путешествующих по Крыму на собственных авто.

У восточной окраины парка картина местности меняется еще заметнее. Совсем недавно обширный пустырь вклинивался между зеленью деревьев и виноградниками. Ныне здесь выросли четырехэтажные дома. Это Донецкий совнархоз построил городок отдыха для шахтеров Донбасса, 7 спальных корпусов на 1200 мест сданы в эксплуатацию в 1962 году. Возле них — здание клуба, столовой. Немного ниже — прекрасный пляж.

Пришло время и благоустройству парка. В одной из заброшенных балок, ниже городка отдыха шахтеров, намечено создать систему ступенчатых озер. Для их питания будет построено водохранилище с плотиной 14-мет-ровой высоты, которое наполнят несколько небольших источников. Озеро украсит парк, а вода из него пойдет на полив деревьев и кустарников. Скоро Массандра станет первоклассным курортом.

Верхняя Массандра. Выше поселка и парка находится Верхняя Массандра. Вся окрестность здесь покрыта вековым сосновым лесом с примесью дуба и граба. В восточной ее части стоит Массандровский дворец (бывш. Александра III). Неподалеку, в тенистом уголке, сохранилась оригинальная колокольня: колокола ее подвешены к ветвям громадного дуба. Там же из скалы вытекает источник чистой воды. В одном километре оттуда расположены гроты. Они невелики, в них темно и сыро. Выше гротов находится скалистая площадка «Ура», а километрах в двух от нее на северо-восток — площадка «Браво».

Санаторий «Долоссы». Через поселок Массандра идет дорога в лесничество и к южной границе Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства. По ней же можно проехать в санаторий «Долоссы», здравницу, расположенную в среднегорной полосе (486 м над уровнем моря).

Санаторий «Долоссы» был первым санаторием на ЮБК, построенным в советские годы. Санаторий имеет два основных корпуса, реконструированных и оборудованных новейшей медицинской аппаратурой в послевоенные годы.

Корпуса окружает сосновый лес, создающий исключительно благоприятные условия для лечения легочных заболеваний. Из Ялты к «Долоссам» ходят рейсовые автобусы.

Ущелье Трех гор. Вблизи «Долосс» находится ущелье Трех гор — одно из живописнейших мест в окрестностях Ялты. Доехав автобусом до остановки «Долоссы», надо, не поднимаясь к санаторию, пройти вперед, миновать жилые здания лесничества и пройти дорожкой к ущелью речки Медовой, притока Быстрой. Над противоположным берегом речки будет видна скала Медовая. Повернув направо, вы выйдете в долину речки, расширяющуюся в этом месте. Впереди вершина Корабль, за ней и левее гора Лопата, ближе слева — хребет Медовый и справа — мергелистый горный склон отрога Никитской яйлы. По этим высотам глубокая долина речки Медовой и получила название ущелья Трех гор. Придерживаясь речного русла, надо идти вверх до того места, где долина суживается и над руслом справа и слева поднимаются скалы Плаки и Хысыр. В скале, поднимающейся над правым берегом, будет видна небольшая сквозная пещера, которая в весеннее время служит стоком для паводковых вод.

Русло поворачивает направо. Можно подняться еще немного вверх и осмотреть крымские тисы, которые встречаются в теснине речки Медовой. Держась русла, можно также пройти к началу речки и подняться на плато, однако этот путь труден.

Лучше возвратиться немного назад и найти на правом берегу речки продолжение дорожки, по которой спускались от санатория «Долоссы». Дорожка сначала как бы уводит в глубь гор, но вскоре поворачивает круто налево и по склонам Медовой идет в направлении Ялты. Чуть дальше поворота можно набрать из ручья чистой и вкусной воды.

Поднимаясь постепенно, дорожка выводит на вершину Медовой скалы, с которой откроется вид на вход в ущелье и вдаль, на санаторий «Долоссы», лесничество, 1-й завод «Массандры» и Ялту. Отсюда дорожка спускается на запад, через земли совхоза «Горный», село Васильевку и выводит в Ялту. В Васильевке и у окраины Ялты можно сесть на автобусы городских линий.

Ялта — Заповедник. От лесничества начинается дорога (бывшее Романовское шоссе) в Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство. До самой кромки гор она идет среди высокоствольного соснового леса: деревья одно другого выше, и лес в этих местах производит впечатление настоящего хвойного царства. Кое-где по обочинам дороги стоят шпалерами высаженные и уже поднявшиеся ели. Длинные петли на 16-м километре дороги наконец выводят на Никитскую яйлу в полукилометре от Красного камня. Недалеко от Красного камня, несколько глубже и ниже, можно осмотреть стоянку Ялтинского партизанского отряда периода Великой Отечественной войны. К ней ведет тропа протяженностью 700 метров. У начала тропы — указатель. Красный камень находится к западу от дороги, у обрыва, и с него открывается прекрасный вид на Ялту, леса и горы: Ялта лежит на дне огромной чаши, одна половина которой заполнена как бы зеленой ватой, а другая синей равниной поднимается к небу. Правее видны зубцы Ай-Петри.

Через полтора километра шоссе приводит к высшей точке своего подъема на Никитской яйле, отмеченной специальным столбиком. Над плато справа поднимается конусообразная вершина горы Авинда. На 22-м километре шоссе выходит к Гурзуфскому седлу, с которого открывается панорама Южного берега и гор. Внизу, у моря, виден Гурзуф, за ним — Медведь-гора. На северо-восток от них, на Бабуган-яйле, — высшая точка Крымских гор Роман-Кош (1545 м над уровнем моря), на западе — Демир-Капу.

За Гурзуфским седлом шоссе раздваивается: влево вниз оно идет в центральную часть заповедника, вправо — в Гурзуф. Каменистое Гурзуфское шоссе спускается по южному склону гор до Симферопольского. В центр госзаповедника от Гурзуфского седла можно попасть двумя путями: продолжая путь по шоссе, через кордон «Верховина» и Чучельский перевал, либо поднимаясь пешком на плато Бабуган с заходом на вершину Роман-Кош и со спуском через перевал Гаврель.

Пешеходы, идущие на Роман-Кош, взяв направление на восток, сначала спускаются в овраг, где имеется источник и можно запастись водой, затем поднимаются по тропинке влево на Бабуган-яйлу. Тропинка идет посредине плато, приводит к нагромождению скал, среди которых и находится вершина Роман-Кош. С нее видны: гора Демир-Капу, гора Большая Чучель, гора Черная и зеленое море буковых лесов, покрывающих северный склон Главной гряды. По восточному склону Роман-Коша тропинка спускается к ее подножию, где находятся дом и угодья кордона «Верховина».

Двигаясь на восток, проходят находящуюся вправо гору Зейтин-Кош, а еще восточнее — Черкес-Кош. Дорожка тянется по зеленым высокогорным лугам, между провалов, воронок и приводит к карнизу перевала Гаврель. Отсюда открывается неповторимый и величественный вид: внизу лежит Кебитское понижение — древняя трещина, разорвавшая хребет Главной гряды Крымских гор и затем значительно размытая и расширившаяся. Напротив видны мощные очертания Чатыр-Дага с вершиной Эклизи-Бурун (1525 м), за ними изрезанная вершина горы Демерджи, слева красавица Чучель с Черной горой.

От Гаврельского перевала можно пройти налево до седловины Чучельского перевала и дальше — по шоссе, а можно направиться вправо вдоль края обрыва до расщелины, в которой стоит межевой столб и начинается спуск. Свернув влево на щебенчатую тропинку, идут среди букового леса. В сырых и прохладных ущельях спуска встречаются одинокие березки — реликтовые растения, остатки лесов ледникового периода.

Дальше тропа пересекает две поляны и круто спускается вниз до широкой лесовозной дороги. Взяв направо, идут по дороге до самой центральной котловины — большого урочища, с четырех сторон окруженного горами. Отсюда — дорога на Алушту (расстояние восемнадцать километров).

Еще более разнообразно путешествие до Алушты вдоль побережья. За «Массандрой» у моря расположился «Магарач» — базовое хозяйство Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства. «Магарач» находится в 5—6 км от Ялты по нижнему шоссе. Идти к нему мимо Массандровского парка. Слева на возвышенности видны корпуса Института медицинской климатологии и климатотерапии туберкулеза им. Сеченова, в парке — здания новых пансионатов. За массандровскими виноградниками открывается вид на урочище Магарач. На повороте дороги справа над обрывом установлен постамент с мраморной доской.

Надпись на доске рассказывает о трагедии, разыгравшейся здесь 18 декабря 1941 года. В этот день около 2000 ялтинцев фашисты вывели на нижнюю дорогу. Люди шли с чемоданами, саквояжами, мешками: им сказали, что отправят в Германию на работу. Но за городом их остановили и приказали положить вещи у обочины, а когда это было сделано, заговорили пулеметы, спрятанные в кустах вдоль дороги. Через несколько минут все было кончено. Изверги не пощадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

Километра за полтора до построек Магарача высоко слева виднеется большой белый дом среди зелени и другие постройки. Это санаторий «Южнобережный» для легочных больных. Вправо от шоссе отходит дорога к парку у моря, в котором размещается дом отдыха «Прибрежный». При организации здравница располагала 75 койками. Теперь в ней 600 мест. Новые корпуса построили Московский автозавод им. Лихачева, Запорожский алюминиевый и другие предприятия. По типовому проекту архитектора Хотелова построено здание столовой, рассчитанное на 600 мест в зимнее время и 800 в летнее.

Пройдя немного дальше, входят на территорию базового хозяйства института виноделия и виноградарства «Магарач». Основные виноградники «Магарача» находятся правее дороги, ближе к морю. Здесь собрана одна из богатейших коллекций винограда в мире, насчитывающая около 830 сортов.

Серый домик за каменной стеной, обсаженной кипарисами, — старая лаборатория и опытный винподвал. Новый, более совершенный подвал построен дальше на восток, ближе к Никитскому саду. Дорога проходит через земли на мысу Монтодор.

Здесь в годы семилетки будет заложен новый декоративный -парк. Еще несколько минут ходьбы, и вы в Приморском парке Никитского сада (7 км от Ялты). Чудесное царство зелени. Могучие деревья обступают вас, протягивают над вашей головой тенистые ветви.

Никитский ботанический сад — зеленая сокровищница страны. О нем вы безусловно уже много слышали. Это — одна из выдающихся достопримечательностей Южного берега. Здесь вы попадаете то в кедровый лес Ливана, то в самшитовые заросли Кавказа, то в бамбуковые Вьетнама, то под сень американского Мамонтова дерева. Только что был пейзаж Италии, а через несколько шагов вы уже стоите в густом лесу, покрывающем склоны Гималайских гор. Немного найдется на земле мест, где Азия соединялась бы с Южной Америкой, а на фоне европейской растительности появилась бы индийская сирень, или гинкго, сохранившаяся только в Японии. И все это на небольшой площади в 29 гектаров сделал человек.

Никитский государственный ботанический сад основан в 1812 году и является старейшим научным учреждением в области акклиматизации различных южных, в том числе технических, культур. Никитский сад явился родоначальником всех садов и парков, созданных в субтропических районах нашей страны, а также основоположником научного и промышленного виноградарства.

Сейчас работники Никитского сада активно помогают труженикам сельского хозяйства, принявшим почетное обязательство превратить орденоносный Крым в область образцовых садов, виноградников и парков. В степном Крыму они заложили сад на площади 270 гектаров с выходным полем в 20 гектаров. С этого поля ежегодно выделяются сотни тысяч саженцев яблони, груши и других плодовых деревьев для колхозов и совхозов области, закладывающих новые сады.

Никитский сад снабжает также совхозы и колхозы Крыма, занимающиеся выращиванием эфиромасличных культур, семенами и посадочным материалом. Богат розарий сада, насчитывающий около тысячи двухсот сортов роз. А всего в Никитском саду коллекционируется около 10000 видов и разновидностей различных растений земного шара. В Верхнем парке (площадь 4 га) обращают на себя внимание здания управления, лабораторий и отделов, колоннада, летний театр и бассейн с водой бирюзового цвета, подкрашенной медным купоросом.

Справа от бассейна видны два громадных дерева — итальянская сосна и кедр ливанский. Левее, ближе к зданию управления, растет пальма веерная, за которой в аллее каменного дуба начинается маршрут экскурсии по Никитскому саду.

Мимо зарослей зеленого бамбука и пятисотлетнего тиса выходят в кипарисовую аллею, самую длинную на Южном берегу Крыма. За кипарисами видны секвойя гигантская, или мамонтово дерево, пихта нумидийская, а левее — тис императорский. Аллея кипарисов выводит на поляну с бассейном, в котором растет лотос каспийский. У северного края поляны растет секвойя тисовидная. Южнее бассейна — куртина роз, а ниже находится интереснейший экземпляр кедра атласского серебристого, его плакучая, искусственно выведенная форма. В нашей стране всего четыре таких дерева, три из них — в Никитском саду. Далее, мимо мексиканской горки (кактусы, опунции, юкки, растущие в открытом грунте), выходят к пятисотлетнему дубу пушистому, у которого и заканчивается маршрут по Верхнему парку. При переходе к дубу слева открывается вид на единственную в нашей стране столетнюю рощу ливанских кедров.

Спустившись по ступенькам небольшой каменной лесенки, вы попадаете в Нижний парк (площадь 14 га). Слева на пригорке представлены плодовые: персики, абрикосы, сливы, маслина и т. п. Там же небольшой кустик фейхоа — растения, плоды которого богаты йодом. Чуть дальше растет земляничник мелкоплодный, его плоды напоминают землянику. Справа густую поросль филиреи пронизывает ветвь каштанолистного дуба, протянувшаяся на 20 м.

Медно-бронзовым цветом коры поражает кипарис гвадалупский (бронзовое дерево). Напротив — гинкго двухлопастный, пришелец из далекого каменноугольного периода палеозойской эры.

Мимо сумаха ядовитого выходят в тенистый уголок с мраморным фонтаном, украшенным резьбой в виде виноградной грозди. Здесь стоят скамейки для отдыха.

Далее влево находится каскадный бассейн. Это живописнейший уголок парка. Тут можно увидеть бананы, индийский дурман, эвкалипты, индийскую сирень.

Ниже бассейна установлен скульптурный бюст Мичурина, а еще ниже видна колоннада, построенная в 1912

году, к столетию со дня организации сада. Рядом — роща пробкового дуба.

Аллея, идущая в восточном направлении, мимо деревьев лавра благородного, выводит в другой живописный уголок со скульптурами и легкой беседкой. На горке — представители растительного мира Центральной и Южной Америки. Там же роща магнолий, огромный платан (чинара), а под ним на куртине — черный бамбук.

Отсюда к выходу (прежде — главный вход в сад) идет знаменитая пальмовая аллея. У ее конца еще один красивый утолок — бассейн, окруженный редкими растениями: японской хурмой, гранатовым деревом, желтым бамбуком. Выход — под ажурной зеленой шторой ивы вавилонской.

От выхода можно спуститься через Приморский парк (2 км) к причалу и возвратиться в Ялту катером или же подняться в Верхний парк, где находится автобусная остановка.

Приехавшие морем, как и пришедшие из Ялты пешком (маршрут описан выше), осмотр сада начинают с Приморского парка. От причала дорожка выходит к широкой площадке, в центре которой растет магнолия крупноцветная. В левом углу площадки видна группа криптомерий элегантных, а перед ней — одна из двух сохранившихся на Южном берегу араукарий — араукария чилийская (другая — в Алупкинском парке). Оригинальны форма ветвей и крона этого дерева Южной Америки.

Чуть дальше площадки находится пальмовая аллея Приморского парка. Миновав ее и пройдя участок дороги, обсаженный по бокам земляничными деревьями (земляничник мелкоплодный), попадают к выходу из Нижнего парка (для групп, поднявшихся снизу, это будет вход). Отсюда совершают прогулку по Нижнему и Верхнему паркам, придерживаясь описанного нами маршрута, но в обратном направлении.

От ворот Нижнего парка можно пройти на мыс Мартьян (Никитский) и в Гурзуф. Для этого надо пройти участок дороги, обсаженный земляничными деревьями, и, не поворачивая направо в пальмовую аллею Приморского парка, идти по дороге прямо. Дорога выведет к видовой беседке, огороженной старой решеткой, и дальше, через заповедную можжевеловую рощу — к Гурзуфу.