Столица: Симферополь
Крупнейшие города: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта
Территория: 26,2 тыс. км2
Население: 1 977 000 (2005)
Крымовед
Путеводитель по Крыму
История Крыма
Въезд и транспорт
Курортные регионы
Пляжи Крыма
Аквапарки
Достопримечательности
Крым среди чудес Украины
Крымская кухня
Виноделие Крыма
Крым запечатлённый...
Вебкамеры и панорамы Карты и схемы Библиотека Ссылки Статьи
Интересные факты о Крыме:

Во время землетрясения 1927 года слои сероводорода, которые обычно находятся на большой глубине, поднялись выше. Сероводород, смешавшись с метаном, начал гореть. В акватории около Севастополя жители наблюдали высокие столбы огня, которые вырывались прямо из воды.

Главная страница » Библиотека » В.Е. Возгрин. «История крымских татар»

е) Ткачество, ковры и искусство вышивки

Несмотря на многочисленные посевы льна, ни волокно, ни пряжу из Крыма не вывозили по причине постоянно растущего внутреннего потребления. Часть сырья использовалась прямо на месте его произрастания, в местных сельских мастерских. Но здесь производились лишь сравнительно грубые ткани для домашнего шитья одежды. Основная же масса сырья разбиралась ткацкими мастерскими крупных ремесленных центров. Там, на гораздо более совершенном оборудовании «татары ткут тончайшее полотно», — записывал итальянский гость Бахчисарая, не скрывавший своё восхищение местными мастерами (Дортелли, 1902. С. 131). Ещё более высоко оценивал крымское льняное полотно турок, не имевший возможности купить его на родине: «Ни в одной стране не может быть таких тканей с белой кромкой и разноцветных рубашек, как в этом [Бахчи]Сарае...» (Челеби, 1999. С. 53).

Крымские татары умели прясть любое волокно, в том числе шёлк. Причём прядение было настолько распространённым, что коконы разматывали и сучили из них нити даже мурзинские жёны — это был один из довольно дорогостоящих видов рукоделия (Holderness, 1821. P. 15). Но несравненно шире было распространено прядение хлопка, шерсти и льна. Для семейных надобностей нитки сучили при помощи веретена.

Тщательно выщипанную пряжу помещали в деревянный или роговой цилиндр с гребневидными стенками, стоящий вертикально на окончании штока, укреплённого на круглом деревянном основании. Затем левой рукой женщины понемногу выдёргивали из гребня пряжу, «...а в правой руке у них веретено в 5 дюймов длины [12—13 см], на верхнем, толстом конце которого приделана шпулька, чтобы наматывать нитки. Работающая женщина правой рукой так искусно приводит веретено в кругообразное движение, что шерстяная нить в 3 фута [93 см] скручивается. Если эта нить туго натягивается, то её отцепляют, и той быстроты, с которой веретено вертелось, достаточно, чтобы готовая нитка намоталась на шпульку. Потом нитку опять зацепляют и снова дёргают шерсть из гребня, а большим и указательным пальцем крутят веретено» (Шатилов, 1857. С. 28—29). Кстати, уже в XVIII в. в Крыму наряду с веретеном использовалась весьма совершенная прялка (Holderness, 1821. P. 15).

Ткацкие станы — тезья — изготавливались из местных пород дерева. Они были самого обычного, то есть принятого в Европе типа. Как правило, станы хранились в нежилой половине крымскотатарского дома в разобранном виде, не занимая много места. И лишь когда накапливалось достаточное количество пряденых ниток, ткацкие станы быстро собирали в тёплой комнате (ткали в основном зимой), где и изготавливались материи разных видов и расцветок. Путешественники отмечали, что в Крыму встречаются необычно широкие ткацкие станы, к сожалению, не приводя точных технических данных на этот счёт (Holderness, 1821. P. 15).

Наиболее известной была опта — лёгкое льняное или хлопчатобумажное полотно. В глухих деревнях, где не было своего хлопка или льна, а базары были далеко, атму иногда ткали и из пеньки. После тщательного вычёсывания такая пряжа становилась достаточно чистой и эластичной, но ткань выходила более тёмной и грубой на ощупь. Для особо тонкой атмы иногда покупались готовые привозные нити бурма, из них полотно получалось тончайшим, почти прозрачным и невесомым. Изготавливали атму на всей территории ханства, но самой качественной считалась ногайская, за ней специально ездили в степную часть полуострова.

Типичная жилая комната крымской семьи. Справа — домашний ткацкий стан. Из собрания издательства «Тезис»

Бархат (кадифе), занимавший столь важное место в женском костюме (см. ниже), изготавливался в технике, напоминающей ковроткачество. Были различные виды бархата, как для изготовления одежды, так и для обивки мягкой мебели. Последний был более толстым за счёт начёса, его называли чатма кадифе. На нити для основы крымского бархата шёл шёлк-сырец, а для утка использовали лён и даже хлопок. Позднее бархат стали делать целиком из хлопковой пряжи.

Наряду с одноцветным полотном кустарным же образом изготавливались узорчатые ткани. Для окрашивания пряжи и тканей использовались три основных типа натуральных красителей. Для получения красного цвета употребляли сушёный корень марены (она росла близ Керчи) и привозную кошениль (кермес); для голубого — растительный кубовый краситель индиго (сейчас им красят джинсовую ткань), и для жёлтого — настой ягод крушины. Чтобы краска не выцветала и не теряла цвет при стирке, пряжу или готовую ткань обрабатывали квасцами. Специально занимавшаяся крымским ткачеством и национальным костюмом крымских татар Л.И. Рославцева сообщает, что имелось несколько видов узорного ткачества, позволявших изготавливать полотно трёх сортов:

1. Атма орнеги сачме («ткань с рисунком вразброс»). Большая часть такого полотна была гладкой, лишь концы его заполнялись узором различного рисунка и цветовой палитры. Ширина ткани также была разной, в зависимости от предназначения готового изделия (в основном из такой атмы делали полотенца, а также женские шальвары с узорчатой каймой понизу, у щиколоток);

2. Атма кыбрыз («кипрская ткань»). Такое полотно было гораздо более плотным и толстым. При его изготовлении применялась техника, схожая с паласной. Для основы бралась обычная нить, а уточная была несколько толще. При тканье она подбивалась после каждого прохода утка, так что основа становилась совершенно незаметной. Такая техника позволяла исполнять орнаменты любой сложности, при этом цветовые пятна приобретали особую сочность, яркость и чистоту, их не «затуманивали» нити основы, как бывает при обычном тканье. Этот вид ткани использовался чаще всего в декоративных целях, а также при изготовлении некоторых деталей национального костюма.

Ногайские женщины. Из собрания музея Ларишес

3. Тахталы («досочная»). Название этого вида атмы идёт от дощечки-бральницы, которой пользовались в ткацком процессе. Готовая ткань напоминала вышивку, так как узор из настила цветных ниток был ощутимо выпуклым, да и чередовался он на лицевой и изнаночной сторонах. Тонкие сорта такой ткани шли на шарфы и скатерти, более плотные на пояса, наволочки, передники (Рославцева, 2000. С. 12—14).

Шерстяных тонких тканей производилось очень немного. Самым большим спросом пользовалось толстое белое или коричневато-бурое сукно, использовавшееся для шитья накидок и мужских брюк сакма-штан, незаменимых во время работы под открытым небом, особенно в холодное время года.

К ткацким изделиям относятся и крымские безворсовые ковры или килимы. Они также изготавливались из овечьей шерсти, окрашенной органическими красителями, сырьём для которых служили кора, корни, листья местных растений. Всего разновидностей ковров было три.

Орта-килим, использовавшийся для застилания пола мечети или жилища (иногда им украшали и стены), был квадратной формы, обычно размером 2,84 на 2,84 м. В его центре находилось прямоугольное поле, заполненное орнаментальными узорами. Этот картуш окружали прямоугольные рамки, широкие и узкие, различных цветов, на которых располагались декоративные фигуры в виде стилизованных растений в различных цветовых сочетаниях.

Килим типа орта. Колл. Хан-сарая

Кобекли-орта был более крупным изделием прямоугольной формы (3,58 на 2,93 м) и использовался в тех же целях. Его центральная часть представляла собой пять концентрических рядов вытянутой ромбовидной формы, состоящих из ромбов же, расположенных вокруг сравнительно небольшого центрального фрагмента, так называемого «пупка». Поле между этими рядами и краями килима заполняли три рамки, в которых помещались орнаментальные фигуры в виде сильно стилизованных растений в различных комбинациях.

Раппортные килимы представляли собой обширное центральное поле слегка вытянутой прямоугольной формы, заполненное повторяющимся геометрическим узором, расположенным в виде линий, расположенных слегка наискось (отнюдь не по диагонали). Края такого килима окаймлялись тремя-четырьмя широкими полосами рамочной формы. На них ткался узор из деталей, более крупных, чем в центральном поле. Цветовая гамма раппортного килима могла быть самой различной, но рамочные полоски, как правило, контрастировали друг с другом. Раппортный килим (колл. Хан-сарая).

Намазлых, или молитвенный коврик шириной в 1 м и различной длины имел светлое центральное поле, заполненное рядом крупных повторяющихся фигур на растительные мотивы. В верхней части этого килима имелось килевидное или арочное декоративное завершение, называвшееся, как и главная деталь интерьера мечети, михраб. Центральное поле окаймлялось рядами чередующихся узких и широких рамок с более мелкими однородными фигурами, как правило, представлявшими собой чичекли-череп — вазу с цветком, сильно стилизованную. Граница среднего поля и закраины намазлыха отмечались волнистыми линейными полосками; эти его части так и называлась — су (вода). Общая тональность этого вида ковров — синяя, коричневая и белая (Боданинский, 1928. С. 65—75; Чурлу, 2002. С. 261—263).

Великолепного развития достигло в ханском Крыму искусство вышивки. В столице веками существовал цех казазы (вышивальщиков), который считался одним из самых статусных среди ремесленных цехов. Заказы поступали не только от простых горожан, но и от духовенства, бейско-мурзинской знати и из ханского дворца.

Килим типа кобек. Колл. Хан-сарая

Вышивкой цветными нитями и золотом украшались не только ханские и дворянские одежды, но и подушки, туа, футляры для Корана и даже конские чепраки. Расшивались и полотенца, имевшие различное назначение: юзбез для лица, тизбез для омовения (клалось на колени) и омузбез (на плечи), эльбез для рук и т. д. Богато расшивались мужские пояса учкуры, такие предметы женского убора, как марама, шербенти и некоторые другие.

Вышивкой занимались не только в цехах. Этому искусству отдавали свободное время крымские женщины буквально всех сословий. Очевидно, такая популярность вышивки отчасти объяснялась несколько ограниченным выбором занятий и развлечений для женщины-мусульманки. Но дело было ещё и в находившем здесь своё воплощение тонком чувстве прекрасного, богатой фантазии, художественном вкусе, необходимости творческого самовыражения, хорошо известной всем артистическим натурам. Расцвет искусства крымскотатарской вышивки относится к XVI—XVII вв.

В татарском Крыму насчитывалось 10 техник вышивки — Татар ишлиме (глухая гладь двустороннего шитья без предварительного бумажного настила), Букме (шитьё золотыми или серебряными шнурками, в редком случае из цветного шёлка по плотной материи), шитьё драгоценными камнями, плетение кружев особого, крымского рисунка, воздушным узором покрывавших уже готовое платье и так далее. О многом говорили и сюжеты вышивок: по ним можно было судить не только о профессиональной принадлежности будущего хозяина убора, но и о происхождении самой мастерицы. Так, если пояс жениха вышивался лодками и рыбами, значит, он предназначался рыбаку; если узор представлял собой «полную розу», тюльпан, гвоздику, ветку, покрытую листьями, значит, вышивальщица родом из Восточного Крыма. И часто даже манера вышивания зависела от региона проживания мастерицы: так, например, изделия, исполненные в технике эсаб (прозрачное шитьё), шли из Отуза, Коза, Южного берега, более нигде не встречаясь (Чепурина, 1938. С. 5, 45—46, 50).

«Ткать и вышивать считалось престижным занятием для ханских жён, жён беев и мурз. Эти ремёсла были обязательными для женщин простого происхождения. Каждая должна была производить бытовые предметы (текстиль) своими руками. Крымские татарки щеголяли друг перед другом мастерством владения ремеслом. Девочки обязаны были под руководством мам и бабушек подготовить вместе с родственниками большое количество вышитых и вытканных предметов, игравших важную роль в свадебном обряде и быте. Орнаментальные формы в шитье переходили наследственно по женской линии от матери к дочери, из рода в род. В народной среде, как правило, выделялись талантливые рисовальщицы-орнаменталистки, которые чертили рисунок соседям, односельчанам, придумывали новые узоры, владели в совершенстве техникой шитья» (Чурлу М. Яркий стиль крымских вышивок // ГК, 21.10.2005. С. 7).


 
 
Яндекс.Метрика © 2024 «Крымовед — путеводитель по Крыму». Главная О проекте Карта сайта Обратная связь